Rav - 2019-05-04, 01:38 Temat postu: lodóweczka odmawia współpracy na 12V (230V i gaz idealnie) Sprzęcik to duży Dometic (oddzielna zamrażarka), rocznik 2010. Hula na 230V i na gazie. Przy 12V czerwona kontrolka i automatycznie przerzuca na gaz (lub 230V jeśli tylko jest). W zeszłym roku 12V działało bez zarzutu. Dodatkowe info: 1. był dokładany wiatraczek (raczej bez związku o ile czegoś przy okazji się nie zepsuło) 2. napięcie ładowania w czasie jazdy to ok. 13,5V (po dłuższej jeździe), 13,8V (w fazie początkowej). Aku zabudowy spada w czasie jazdy z 14,4V do 13,5-13,3,V (wygląda na słabo doładowywany lub nie ładowany w ogóle - ciężko to określić bo solar też coś od siebie dorzuci). Tak sobie dedukuję, czy przypadkiem z racji za niskiego napięcia, lub nie ładowania w czasie jazdy zabudowy w ogóle lodówka nie rozpoznaje po prostu pracy silnika i nie załącza 12V. zbyszekwoj - 2019-05-04, 09:29 A moze grzałeczka 12V Suliki - 2019-05-04, 11:59 Jak to jest automat ( AES ) to jest na płytkę przyłączeniową podany + z alternatora ( D+ ) , to rozpoznaje w trybie automatycznym czy jest prąd z alternatora i tym wysterowuje na grzałkę 12V. Możesz sprawdzić czy tam się pojawia napięcie ( woltomierz albo żarówka samochodowa w szereg ) w momencie odpalenia silnika. Jak tak to może być problem z przepaloną grzałką ale u mnie np przełączało na grzałkę i nie raportowało problemu pomimo, że była spalona. A w trybie ręcznym mrozi na 12V ? Rav - 2019-05-04, 12:15 Nie działa na 12V bez względu czy ręcznie, czy na auto. Do grzałki to chyba musiałbym wyrywać lodówkę. Do płytki powinienem dostać się przez górną kratkę. Może dzisiaj porzeźbię. Suliki - 2019-05-04, 13:25 no wymiana grzałki nie należy do przyjemnych, obie są w tym srebrnym rulonie który trzeba rozwinąć .... jakoś mi się udało odsuwając lodówkę od tylnej ścianki i miałem duże kratki wentylacyjne. Jak dostaniesz się płytki przyłączeniowej to odepnij grzałkę 12V ( input heating element 12V DC ) i zobacz czy wtedy da się włączyć ręcznie na 12V. Ja się da bez alarmu to mogła się przepalić dając zwarcie w obwodzie i może dlatego sygnalizuje błąd . lepciak - 2019-05-04, 19:29
Nie wyrywaj lodówki tylko sprawdź czy grzałka 12 V pracuje kiedy podłączysz napięcie bezpośrednio z aku na przewody od tej grzałki wychodzące z płytki (i w tym momencie od niej odłączone). Rav - 2019-05-05, 00:35 Panowie, dzięki za podpowiedzi. Jak tylko znajdę chwilkę popędzę do auta i pokombinuję. O postępach poinformuję (mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu - wiem, że głupio brzmi, ale naprawdę czas jest u mnie w deficycie). zibikruk - 2019-05-05, 00:38 Zasilanie 12V lodówki "przychodzi" z alternatora - sprawdź czy pojawia się przy obrocie ok.1200 obr/min silnika. Jeśli jest - sprawdź czy jest połączenie energobloku z grzałką (może bezpiecznik?). Można również sprawdzić, czy grzałka posiada jakąś oporność. Jeśli wszystko jest spełnione to albo płytka sterująca lodówką lub grzałka. Rav - 2019-05-06, 15:25 No więc na kostce nie mam napięcia (a chyba powinno być bez względu na obroty silnika). Zdjęcie w załączeniu. Bezpieczniki w elektrobloku całe, więc obstawiałbym: inny bezpiecznik po drodze lub uszkodzony przewód. Suliki - 2019-05-06, 16:34 a sprawdź co zapina ten przekaźnik pod kostką i czy jest sprawny ? Suliki - 2019-05-06, 16:44 ze schematu wynika, że ten przekaźnik zapina grzałkę , jak jest niesprawny to nie ma zasilania na grzałce. Sprawdź go albo możesz sprawdzić czy na stykach 30 i 87 jest przejście po przełączeniu na 12V. Zasilanie przekaźnika : 85 i 86 białe kabelki, zwierane 30 i 87 czerwony Suliki - 2019-05-06, 16:54 co niestety nie zmienia faktu, że wskazanym przez ciebie zacisku musi być 12V bo przekaźnik jest po a nie przed ... na te zaciski powinno przychodzić 12V z instalacji kaimar - 2019-05-06, 17:03 Silnik pracuje, bezpieczniki OK, kable OK i kostki OK a napięcia niema? Obstawiam w ciemno uszkodzone ustrojstwo zwane w pewnych kręgach elektroblokiem. Rav - 2019-05-06, 17:27 Elektroblok generlanie niby pracuje (ładuje z sieci oba akumulatory). Bezpieczniki bezpośrednio na elektrobloku są sprawne. Pytanie, czy po drodze gdzieś nie ma jeszcze jakiegoś bezpiecznika (ponoć czasem jest dodatkowy bezpiecznik w słupku za siedzeniem pasażera). Będę szukał. Pytanie w razie czego kogo ogarniętego wziąć do weryfikacji/naprawy elektrobloku? Suliki - 2019-05-06, 17:45 to jest generalnie tylko "+" z instalacji , pytanie gdzie podpięty. Zakładając, że wszystkie inne funkcje lodówki działają więc zasilane z energobloku na panel jest podawane, na grzałkę powinno być osobne wyjście zabezpieczone +/- 20A. Dla testu możesz po prostu podpiąć kabel + z akumulatora pod ten zacisk ( dobrze zabezpieczyć bezpiecznikiem 20A ) i sprawdzić czy lodówka działa. Suliki - 2019-05-06, 17:51 a sprawdzałeś bezpieczniki czy napięcie na nich ? Jak masz możliwość to popatrz czy na bezpiecznikach jest napięcie ( drucik z żaróweczką do masy lub woltomierz do masy ) to będzie bezpiecznik 15 lub 20A. Jaki to energoblok ? amples - 2019-05-06, 18:16
Suliki - 2019-05-06, 18:37 zdrowy rozum a ...  ja mam przez energoblok. Zewnętrzny przekaźnik w tym wypadku sugeruje jakieś bezpośrednie podłączenie do akumulatora zabudowy.
amples - 2019-05-06, 18:48
Rav - 2019-05-06, 18:48 Na elektrobloku mam na bezpieczniku lodówki (20A) ładne napięcie 14,2 z aku rozruchowego (oczywiście kiedy altek pracuje). Pytanie, gdzie ten prąd (za bezpiecznikiem) idzie, czy jeszcze płytką, czy od razu na tył (łatwiej byłoby szukać) Na elektrobloku mam jedną niepodpiętą wtyczkę (nie wiem, czy w ogóle winna gdzieś być zapięta). Suliki - 2019-05-06, 18:56 za cienki ten nie podpięty , to musi być ( powinien ) taki sam gruby czerwony jak na tej kostce przy lodówce. Takiego szukaj na wyjściu i sprawdź napięcie Suliki - 2019-05-06, 19:06 z tyłu masz wyjście oznaczone JP4 ( chyba białe , pierwsze z prawej ) , tam powinna być podpięta lodówka . We włoskiej instrukcji jest napisane, że PIN 3 ( liczone od góry ) jest po wewnętrznym przekaźniku, PIN 4 jest bezpośredni. Popatrz gdzie masz podpięty kabelek ( czerwony gruby ) Suliki - 2019-05-06, 19:07 tu masz schemat: https://www.fichier-pdf.f...v/ne-185-fv.pdf Mazur - 2019-05-06, 19:45 Być może mamy takie same lodówki (Dometic RM6505) , u mnie taki sam problem występuje, ale go odpuściłem i w czasie jazdy chodzi na gaz . Mimo wszystko czasami temat powraca mi do głowy i nie powiem, żeby mnie to nie drażniło że coś nie działa jak powinno  W energobloku mam podobny układ bezpieczników i również ten do lodówki, ale znalazłem instrukcję z której wynika, że plus i minus powinny być bezpośrednio z aku. śledzę temat 
p.s. pomyślałem sobie, że ktoś przede mną to odłączył ze względu na solary. Ja mam podpięty również aku rozruchowy i jak pójdzie napiecie z solara na rozruchowy to może świrować przekaźnik ? Jest słońce to załączy lodówkę na 12V na postoju, przełączając z gazu. Pytam bo do końca nie jestem pewien czy tak to może zadziałać. W takim przypadku zostawię jak jest. Rav - 2019-05-06, 19:51 Badając temat zgodnie ze schematem ustaliłem, że ... na kostce podaje napięcie z aku zabudowy wyłącznie cienkim kabelkiem do uruchomienia lodówki na gaz. Gruby, czerwony kabelek zasilający lodówkę stały +12V bez napięcia już na wyjściu z elektrobloku. Tym samym Kaimara złowieszcza wróżba stała się chyba faktem. Teraz karwa gdzie go naprawić? Do zwykłego serwisu RTV? W sumie nie wygląda to na zbyt skomplikowane Mazur, jeśli ma to znaczenie ja mam Dometic RM7655L Suliki - 2019-05-06, 19:58 ten gruby czerwony masz na 3ci PIN podpiety ? Jak tak to daj go na 4-ty pominiesz przekaźnik który i tak masz przed grzałką Suliki - 2019-05-06, 20:18 jak będziesz miał 12V to oznacza, że pewnie poszedł przekaźnik oznaczony RE4. Jak już ci tak dobrze idzie  to sprawdź jeszcze złącze oznaczone J4 ( pojedyńcze koło tej białej wtyczki do zasilania ). To jest D+ do sterowania automatyką lodówki.
Suliki - 2019-05-06, 20:49 Mazur, trudno coś podpowiedzieć bez schematu, ale generalnie D+ to jest sygnał zapodany bezpośrednio z alternatora, jak się kręci i ładuje to jest jak nie to nie. Ładowanie z solarów baterii nie powinno mieć nic do tego . Ale nigdy czegoś takiego nie testowałem 
Suliki - 2019-05-06, 20:58 Rav - zobacz czy ta twoja wypięta wtyczka pasuje pod złącza JP6 - pierwsze z lewej ? to jest sygnał z alternatora, że jest ładowanie ( D+ wejście ) i może to jest problemem bo to pewnie steruje tym wewnętrzym przekaźnikiem ... ale to tak tylko na wszelki wypadek Suliki - 2019-05-06, 21:01 to mi coś tak wygląda ale ze zdjęcia się ciężko zorientować, to jest chyba to najwyższe czarne złącze ( tylko w jedno się da się wcisnąć ) Skorpion - 2019-05-06, 21:07 Domestic Domestic 4400 Dometic-RM-6505 Z- SPARES DOMETIC Zamiennik Chiny Danfoss oryginał new_absorption2 Lodówka Mała wydajność pracy lodówki może być skutkiem "zapchania się" obwodu (rurek) gazem, lodem czy wodą lub zbyt małą różnicą temperatur między warnikiem a radiatorem. Może być też wynikiem nieszczelności układu i wycieku czynnika chłodniczego, ale to na szczęści nie zdarza się zbyt często. Pierwszą usterkę zazwyczaj udaje się usunąć poprzez: - pozostawienie lodówki w cieple na 24-48 godzin - wymontowanie lodówki i kilkukrotne odwrócenie jej na bok i do góry nogami - intensywne podgrzewanie suszarką lub opalarką poszczególnych elementów obwodu w godzinnych odstępach. Usterka druga może być spowodowana: - uszkodzeniem elektroniki sterującej (w modelach całkowicie automatycznych należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi ponieważ występują pewne uzależnienia - przykładowo przełączenie z 12V na gaz następuje z kilkunasto minutowym opóźnieniem) - uszkodzeniem grzałki na 230V - uszkodzeniem grzałki na 12V lub przekaźnika załączającego zasilanie 12V dopiero pouruchomieniu silnika - zakręconym zaworem gazu - zabrudzonym palnikiem lub zbyt małym płomieniem ogrzewającym warnik. Statystycznie najwięcej problemów stwarza właśnie palnik i zapewne on będzie wymagał naszej uwagi. Osobiście nie jestem zwolennikiem grzebania przy gazie bez braku wiedzy i narzędzi, ale opiszę typowe usterki, jako że materiał ma jedynie charakter edukacyjny i zapewne nikt nie będzie ryzykował życia własnego i najbliższych grzebiąc w instalacji gazowej. Lodówki z "ręcznym" iskrownikiem mają wbudowane okienko, dzięki któremu widać czy płomień się zapalił. Płomień ogrzewa również termoparę, która wytwarza na tyle dużo energii elektrycznej, aby elektromagnes mógł podtrzymać zawór gazu w pozycji otwartej. Po zgaśnięciu płomienia lub przy jego niewłaściwych parametrach termopara generuje zbyt mało energii i następuje automatyczne wyłączenie dopływu gazu do palnika. Lodówki z iskrownikiem automatycznym mają dodatkowy czujnik, który wyłącza generator iskry po pojawieniu się płomienia. Stanowi też informację dla logiki lodówki o sytuacji awaryjnej. Tak, więc samoczynne gaszenie płomienia może być skutkiem - zbyt małego płomienia - niewłaściwego lub zanieczyszczonego paliwa gazowego - sadzą, która spadła z komina na palnik (przy częściowo niedrożnej dyszy sporo sadzy potrafi się osadzić na "ślimaku" wydłużającym tor spalin zawieszanym wewnątrz komina) - rdzą, która spadła z komina na palnik - krzywą lub rozkalibrowaną dyszą palnika (skutekczyszczenia dyszy stalowymi drutami wyciągniętymi ze szczotki drucianej) - kominem zapchanym sadzą, rdzą lub larwami owadów - brakiem fabrycznej blaszanej osłony palnika - niewłaściwie zamontowanym lub niewłaściwie dobranym układem wspomagania przepływu powietrza chłodzącego (wiatraczki) Rav - 2019-05-06, 21:31 Suliki Gruby czerwony jest na 3 pinie, 4 pin we wtyczce wolny. Można spróbować wydłubać i podać napięcie przez 4 pin. Jedyny problem w tym, że jest dość ciasno, sporo sztywnych grubych przewodów, płytka delikatna, a ... miejsca mało. Poza tym nie chciałem wszystkiego na pałę rozpinać. Suliki - 2019-05-06, 21:35 sprawdź to złącze JP6, tam cos musi być wetknięte jak nic nie ma to pewno ten odpięty kabelek Suliki - 2019-05-06, 21:38 tu popatrz Socale - 2019-05-06, 21:43 Przecież kabel sam się nie przepiął, po co te kombinacje? Jeśli w ebloku jest bezpiecznik lodówki 20A, to oznacza że jest to prąd płynący w obwodzie roboczym bezpośrednio na grzałkę, zatem nie ma czegoś takiego jak sterowanie przekaźnikiem zapinającym zasilanie grzałki gdzieś tam ulokowanym poza e blokiem. Może on być ale przed tym bezpiecznikiem. . Jak upewnisz się uszkodzenia w ebloku to ślij go do mnie. Socale - 2019-05-06, 21:46 Aaaaaa.....
Zanim porozpinasz zrób zdjęcia. Rav - 2019-05-06, 21:48 Moim zdaniem do dodatkowej weryfikacji J4. JP6 raczej bez związku. Rav - 2019-05-06, 21:51 Socale, bardzo, bardzo dziękuję za propozycję. Na razie walczę, bo mnie to wk... i nie mogę się zająć niczym innym (taka wada, dopóki nie ogarnę rzeczy z pozoru mniej istotnych, które mnie rozpraszają trudno mi się skupić na sprawach ważnych). Suliki - 2019-05-06, 21:52 Wojtek, tak to wygląda: - ta wtyczka mogła wypaść, to nie przepinanie, była odpięta jak wynika ze zdjęcia a jest to w okolicy gdzie D+ jest ( powinno być ) podpięte - popatrz na schemat tego energobloku, 3 jest po przekaźniku, 4 bezpośrednio, to jest wyjście na grzałkę; i tak też jest opisane w instrukcji; - popatrz na schemat lodówki, grzałka jest odpalana przez przekaźnik sterowany z panela... 
Socale - 2019-05-06, 21:57 tak, tak, wszytko ok. Ja miałem na myśli żeby nie przepinać grubych sztywnych kabli z 3 na 4 pin, bo nie w tym tkwi awaria. Na próbę to można nawet mostek na 3i4 założyć dla sprawdzenia. Jeszcze banał: Czy bezpiecznik był wyjmowany, oglądany, wyczyszczony? Lubią się utleniać. Suliki - 2019-05-06, 22:04 OK mamy porozumienie JP6 jest wejściem D+ i jak wypadło to zakładam, że nic nie wysterowuje tego przekaźnika RE4 i jest kicha. Jak przekaźnik jest uszkodzony to mostek 3 i 4 rozwiąże problem, a grzałka jest wpinana przez przekaźnik przy lodówce.
Rav - 2019-05-06, 23:01 Tak, więc, po kolejnych weryfikacjach Mój trop z J4 zupełnie chybiony, bo to dodatkowe wyjście "+". Bezpieczniki oczywiście wyjmowane i czyszczone (pierwsze co uczyniłem). Dodatkowa, nigdzie nie podpięta wtyczka jest bez zasilania (zarówno podczas pracy pojazdu, jak i przy unieruchomionym silniku). Wtyczka pasuje jedynie w okolice JP10 (schemat sugeruje 4 piny, a w praktyce są 2). Gniazdo jest zaślepione "ślepą" wtyczką (wtyk bez przewodów), czyli zostawili tak w fabryce. JP6 - mam przewód jedynie na PIN2, a i to z napięciem 0,35V bez względu na to czy auto pracuje (i w sumie tak powinno być, bo teoretycznie odpowiada to za rozpoznanie 230V). Na ten moment brak mi dalszych koncepcji. Wiem co nie działa, ale nie wiem dlaczego. Jedyne co jeszcze mógłbym podejrzewać to brak "+" z alternatora na PIN1 na JP6 (tak sugeruje opis do schematu). Mógłbym testowo zapiąć "na krótko", ale czy wtedy nie ma ryzyka, że coś sp...? Mokraski - 2019-05-06, 23:01 Wymontuj energoblok i sprawdź biały konektor 4 pin. Jest to zasilanie lodówki. Potrafią się wypalać styki lub przegrzewać (słaby kontakt) co powoduje zimnolucie na drugiej stronie płytki. Suliki - 2019-05-07, 07:32 JP4 - to jest wyjście D+ na lodówkę i powinno dać sygnał po odpaleniu silnika ( 12V ). PIN 2 w JP6 jest rozpoznawianiem napięcia z ładowania 230V baterii rozruchowej. Jesteś pewien, że podpięty jest PIN 2 nie PIN 1 ? Reasumując - jak to kiedyś działało poprawnie to dokładanie czegoś na PIN 1 nie ma sensu, problem jest gdzie indziej. Jak nie masz nic na JP4 po odpaleniu silnika to znaczy, że nic nie wysterowuje lodówki na przejście na 12V . Patrząc na schemat to to wyjście jest po przekaźniku RE4 który też powinien załączyć 12V na grzałkę. Stawiam na przekaźnik albo jego okolice ( np zimny lut ) lub problem z ładowaniem z alternatora bo piszesz że jest na poziomie 13,5V, a powinna być 13,8-14,5 V. Podłącz jeszcze woltomierz do zacisków akumulatora przy uruchomionym silniku i popatrz ile tam wpada i czy jest to stabilne. Problem z za niskim ładowaniem może być przyczyną braku D+ pomimo że kontrolka ładowania ci gaśnie. Ja więcej nie wymyślę ... Suliki - 2019-05-07, 07:36 2. napięcie ładowania w czasie jazdy to ok. 13,5V (po dłuższej jeździe), 13,8V (w fazie początkowej). Aku zabudowy spada w czasie jazdy z 14,4V do 13,5-13,3,V (wygląda na słabo doładowywany lub nie ładowany w ogóle - ciężko to określić bo solar też coś od siebie dorzuci). Tak sobie dedukuję, czy przypadkiem z racji za niskiego napięcia, lub nie ładowania w czasie jazdy zabudowy w ogóle lodówka nie rozpoznaje po prostu pracy silnika i nie załącza 12V. Ja bym to sprawdził, aku zabudowy powinien być naładowany na max po jeździe, nie powinno spadać bo nie ma poboru, a ładowanie jest fest z alternatora. Może być problem z alternatorem lub regulatorem Mazur - 2019-05-07, 08:34
Dziękuję, czyli jednak warto pogrzebać
Rav - 2019-05-07, 20:18
JP4 nie podaje sygnału na lodówkę. JP6 - sygnał z podpięcia 230V jest wysterowany na PIN2 i jest to zgodne z opisem do schematu do którego podlinkowałeś, choć sam schemat sugeruje właśnie tylko to jedno podłączenie i to na PIN1.
Ładowanie raczej chyba ok, bo na krótko po rozruchu jest 14,2V Reasumując: 1. Zasilanie z aku rozruchowego dochodzi do elektrobloku przez J1 - napięcie dochodzi (po rozruchu 14,2V, więc na pewno wystarczające do wysterowania rozruchu lodówki) 2. Wyjście na lodówkę idzie z JP4 - niestety PIN3 pozostaje bez napięcia niezbędnego do pracy lodówki na +12V. 3. Wniosek - przekaźnik RE4 prawdopodobnie nie załącza obwodu. Pytanie, które pozostaje otwartym to jak rozpoznaje ładowanie z altka? Czy tylko po samym napięciu? McGali - 2019-05-07, 21:07
Magia D+ na wyłączonym silniku podaje (-) minus a po uruchomieniu silnika (+) plus Suliki - 2019-05-07, 21:33 no to musi gdzieś pobierać D+ z obwodu akumulatora , trochę kiepsko generalnie ale jak działało to działało , chyba że ma za niskie napięcie aby odpalić wysterowanie tego przekaźnika. - sprawdź jeszcze napięcie ładowania alternatora po odpaleniu obciążenia ( np dmuchawa na full i wszystkie światła ) - ja bym zaryzykował i podał na PIN 1 złącza JP6 te 14,2 V i sprawdził czy na J4 coś się pojawi ( powinno wyjść tyle samo ) Suliki - 2019-05-07, 21:44 tu masz opisane jak prosto przeprowadzić test alternatora : http://www.polstarter.pl/...wnie,65,pl.html Rav - 2019-05-07, 21:46
Zgodnie ze schematem JP6 działa tylko w obwodzie z aku pokładowym, i napięcie wchodzi jedynie na jeden PIN. Suliki - 2019-05-07, 22:01 ja czytam co jest w instrukcji : JP6 PIN 1 - wejście D+ z alternatora PIN 2 - wejście z ładowarki ( obecność sieci 230V ) Jak na PIN 2 pojawia ci się napięcie po podpięciu auta do 230V to tak powinno być. Sorry, na razie moja pomysłowość się kończy. Podanie 14V na PIN 1 jest zgodne z instrukcją więc raczej nic dodatkowego sie nie spali ( chyba )
Rav - 2019-05-07, 22:04
W opisie tak (i to mnie zwiodło) jednak schemat mówi co innego. Suliki - 2019-05-07, 22:10 ? to jest to samo , G to alternator podłączony do PIN 1, sygnał obecności ładowarki do PIN 2 Suliki - 2019-05-07, 22:13 Mój Włoski jest słaby ale wujek Google pisze ( tekst z instrukcji ) że przekaźnik sprzęgający i przekaźnik lodówki załączą sie po podaniu D+ na PIN1 i obecności 12V w instalacji. Suliki - 2019-05-07, 22:16 Przekaźnik sprzęgający to RE1 ( duży na dole płytki ) też może mieć problem , jest może wciskany czy przylutowany na stałe ? Rav - 2019-05-07, 22:27 Jutro powalczę. Tylko skoro napięcie jest podane na PIN2 (z ładowarki), to gdzie by się ono zgodnie ze schematem podziało? Ślepak? Suliki - 2019-05-07, 22:30 to nie jest tak do końca schemat, to raczej taki ideowy ..... w tym punkcie wchodzi w płytkę drukowaną
Rav - 2019-05-07, 22:34 Zapnę na krótko i przetestuję. Pytanie jak docelowo podać sygnał pracy alternatora w ten PIN (w razie gdyby okazało się, że to jest to). Suliki - 2019-05-07, 22:44 Zawsze miałem już podłączone, ale z reguły na alternatorze jest wyjście oznaczone D+ do niego jest zapięta kontrolka ładowania. Socale - 2019-05-07, 23:07 Ja sądzę, że wartość na D+ nie jest w szczególe istotna czy 12,8 czy 14,4V. Raczej zero/jedynkowo. Jest napięcie albo go nie ma - tak ten układ działa. Przekaźnik nie rozróżnia zakresu napięć znamionowych. Jest dedykowany dla 12V i w tych okolicach, czyli od 10 do 15V (powyżej może grzać się cewka) musi działać jeśli jest sprawny. Suliki - 2019-05-08, 08:15 tak masz rację. Tam tylko jest jakiś system rozpoznawania napięcia i w przypadku za niskiego odcina wszystko i trzeba resetować, licho wie jak to jest ustawione. Rav - 2019-05-08, 08:49 Podałem napięcie na PIN1 Co się dzieje: 1. Przy niepracującym pojeździe odpala się przekaźnik ... pod deską rozdzielczą i odpala mi zegary tak jak w pozycji zapłonu 2. Przy pracującym silniku pozorny brak reakcji, a lodówka nie odpala (czekałem 5-10 sekund i dioda nadal czerwona). Powoli już tracę kolejne koncepcje. Suliki - 2019-05-08, 08:59 to dobry test oznaczający że D+ jest podane na energoblok w inny sposób niż przez PIN 1 i nie trzeba się tym martwić...niestety wygląda to na problem z przekaźnikiem RE4 lub RE1 lub ich wysterowaniem. Ja też nie ma już więcej pomysłów Suliki - 2019-05-08, 09:14 jedyne obejście bez naprawy energobloku to moim zdaniem: - zmostkować PIN 3 z 4 na JP4; Mówiłeś że na 4 jest napięcie. - zdjąć konektor z J4 i tu na odpięty kabelek podać D+ - to co podałeś na PIN 1. Ze schematu lodówki i zdjęcia wynika że jest przekaźnik grzałki więc nie ma jakiegoś ryzyka moim zdaniem. Możesz jeszcze dla testu tylko zdjąć konektor z J4 i tu podać D+ ( to co podałeś na PIN 1, na kabelek nie złącze ) i jak zgaśnie ci czerwona kontrolka przy odpalonym silniku to by oznaczało, że AES nie widzi tego sterowania i to jest jedyny powód. Grzałka nie będzie grzała. Piszol - 2019-05-08, 10:17 Miałem podobny problem przed wyjazdem na majówkę, a nie było zbyt wiele czasu to zmostkowałem na kostce na lodówce. Tam też jest cały czas plus po włączeniu zasilania pokładowego. Suliki - 2019-05-08, 10:43 Piszol - nie wiem co z czym zmostkowałeś, ale mam nadzieję że nie podpiąłeś grzałki pod zasilanie panela lodówki gdzie jest cały czas napięcie. Grzałka to 10-20A i musi mieć porządny obwód. Rav - jak nie chcesz grzebać w tyle energobloku to podaj + bezpośrednio z aku zabudowy na kostkę ze zdjęcia tam gdzie jest wpięta grzałka ( daj na kablu bezpiecznik 20 A na wszelki wypadek ), kabelek tak 2,5mm2 a na odpięty kabelek z J4 podać D+ - to co podałeś na PIN 1. Powinno działać z obejściem energobloku McGali - 2019-05-08, 12:03
Podjedź do jakiegoś elektyka samochodowego - temat zamknie w kilkanaście minut. Suliki - 2019-05-08, 12:08 obawiam się że nie.... elektryk samochodowy nie ruszy energobloku ....:) Piszol - 2019-05-08, 13:33
Prąd na kostce mam po włączeniu zasilania pokładowego, a lodówkę dodatkowo włączam włącznikiem z panelu lodówki. Suliki - 2019-05-08, 14:10 ja pytałem co z czym zmostkowałeś, padł ci obwód dostarczający prąd do grzałki czy do panelu sterowania. Innymi słowy jaki kabel zasila grzałkę z akumulatora - ten co był od grzałki czy teraz ten od panelu lodówki. Jak zasila grzałkę ten od panelu lodówki to nie jest dobrze. Cokolwiek masz to jak lodówka chodzi na 12V to kabel zasilania grzałki ( od akumulatora do grzałki ) musi być minimum 2,5mm Piszol - 2019-05-08, 15:01 Padł odwód od elektrobloku, a kabel z którym zmostkowałem będzie miał 2,5 spokojnie. Ale od czego jest to nie mam pojecia. Suliki - 2019-05-08, 15:03 no to śpij spokojnie
Rav - 2019-05-08, 15:27 Propozycje Suliki (choć bardzo je cenię) chyba średnio wykonalne w stanie faktycznym - zdjęcia elektrobloku w załączeniu. Nie mam jak podać napięcia na przewód od J4, bo nie mam go przyłączonego. Podanie napięcia bezpośrednio pod lodówkę nie rozwiąże mi problemu. Co najwyżej dowiem się, że lodówka sama z siebie działa. Suliki - 2019-05-08, 15:42 trochę ciasno... to chyba włoska robota . Jak ci się jeszcze chce to:
- jak nie masz nic na J4 to oznacza, że D+ jest jakoś inaczej doprowadzone do lodówki. Zobacz czy na przyłączu na tylnej ścianie lodówki tam gdzie przychodzi zasilane do panelu sterowania jest podpięte D+ jak jest to dobrze by było sprawdzić czy po odpaleniu silnika jest na nim 12V. Jak jest to wysterowanie zasilania 12V masz sprawne. - doprowadzenie bezpośrednio kabla z akumulatora na zacisk grzałki + z założonym bezpiecznikiem 20A może być rozwiązaniem docelowym. Pominiesz uszkodzony energoblok w tym zakresie. Zrób test kawałek kabla z aku na + w przyłączu lodówce ( tam gdzie grzałka ) i jak zadziała to możesz pomyśleć czy da się go poprowadzić porządnie. jak ci się nie chce to ... wypinaj energoblok i do naprawy
Suliki - 2019-05-08, 15:50 tak jeszcze patrząc na zdjęcie to JP4 wygląda za zwykłe konektorowe złącze, więc jak je wypniesz to powinno się dać wysunąć czerwony kabel z konektorem z PIN3 i wsunąć go na PIN4 . W konektorach damskich jest taki cypek co go trzeba nacisnąć małym śrubokrętem i wtedy się wysunie. To ma tylko sens jak na PIN 4 masz 12V. To może zostać na docelowo do następnej zimy i naprawy energobloku . obchodzimy tylko przekaźnik który i tak masz w lodówce. Rav - 2019-05-08, 15:54
Popatrzę, ale ... jakby nie patrzeć po uruchomieniu silnika powinienem mieć 12V na PIN3 na JP4, a tam się nie pojawia. Równie dobrze mogę podać od razu napięcie na PIN3 na JP4 i nie musze latać z przewodem do kostki lodówki. Problem w tym, że ... nadal nie rozwiązuje to sprawy. Wkurza mnie to, że schemat troszkę jakby odstaje od realu, a wszystkie rozwiązania wyglądają na fabryczne (podejrzewałem już nawet, że może ekipa montująca mi solar i wiatrak do lodówki coś skitrała, ale nie widać, aby tam pchali łapy). JP4 to jest zwykła kostka z wsuwkami, pewnikiem da się zrobić jako rzeczesz. Suliki - 2019-05-08, 16:44 ta, pewnie zamiast iść od alternatora do energobloku i potem do lodówki to poszli z ominięciem energobloku. Brak napięcia na PIN3 i J4 generalnie sugeruje walnięty przekaźnik ale ponieważ są wlutowane... zaproponowane rozwiązanie nie naprawia energobloku ale przywraca funkcjonalność ( oby ) powodzenia ! Rav - 2019-05-12, 12:02 Tak więc sytuacja po pogłębionym researchu wygląda jak na schemacie. Dokumentacja z sieci niestety uwzględniała tylko jeden wariant podłączenia. W praktyce są dwa i u mnie wykorzystano właśnie ten drugi. A mianowicie elektroblok informację o tym, że silnik pracuje pozyskuje wyłącznie przez złącze JP13. Plus podany jest na PIN 3, a info, że alternator pracuje sygnalizowane jest "masą" przez PIN 2. U mnie sygnały docierają prawidłowo na JP13, więc badać należy to co w elektrobloku. Idąc dalej, wiem, że lodówka winna zostać zasilona na JP4 PIN3 po prawidłowym podaniu napięcia na JP13. U mnie niestety PIN3 na JP4 jest pozostaje bez napięcia. Poszukując przyczyn przeprowadziłem test ciągłości obwodu miernikiem na PIN3 (+12V na lodówkę z akumulatora rozruchowego po uruchomieniu silnika) i PIN4 (+12V z akumulatora rozruchowego bezpośrednio na lodówkę) na JP4. Wynik mnie nie zaskoczył, bowiem wyszło, że obwód jest otwarty, czyli przekaźnik lodówki RE4 na 99,9% jest otwarty (czy się zwiera po podaniu zasilania z altka, nie mam jak w 100% sprawdzić, ale skoro nie ma napięcia na JP4 PIN3, to chyba nie). Wiem, że jestem blisko postawienia diagnozy, wiem, że niedomaga gdzieś elektroblok i obstawiam RE4. Jakieś inne koncepcje? Suliki - 2019-05-12, 12:20 pytanie czy chcesz naprawić czy obejść problem ? Jaki jest dokładnie typ twojego energobloku ? Znalazłem taki opis JP13 ale reszta wyjść/ wejść to nie do końca pasuje do zdjęcia twojego okablowania Suliki - 2019-05-12, 12:21 tu opis i schemat Suliki - 2019-05-12, 12:31 to chyba pasuje, oznaczenia takie samo ale jest JP13 tak jak u ciebie i J4 też, Włosi.... https://www.fichier-pdf.f...-kit-ne185t.pdf Suliki - 2019-05-12, 12:35 strona 11ta Rav - 2019-05-12, 13:11 Suliki, właśnie ten schemat odnalazłem w sieci i ten schemat przybliżył mnie do opisanych ustaleń (odpowiada podłączeniom mojego elektrobloku, co opisałem na swoim rysunku). Problem oczywiście chcę rozwiązać. Podejrzewam jak już opsiałem RE4, ale pewności jeszcze nie mam. Stąd pytanie co jeszcze mogę zweryfikować przed wypięciem bloku do naprawy? andi at - 2019-05-12, 13:12 Wczoraj wymieniłem bezpiecznik i lodówka chodzi na 12 ,a majówkę zjechałem na gazie bo nie wiedziałem gdzie go szukać Rav - 2019-05-12, 13:16 Andi at - bezpiecznik w 100% sprawny Suliki - 2019-05-12, 16:21 Jedna rzecz mi ciągle nie pasuje. Nawet w nowym schemacie jedynym miejscem gdzie D+ wychodzi na lodówkę jest J4, jak tam nie miałeś nic podpiętego to oznacza, że D+ jest podane bezpośrednio na lodówkę z pominięciem energobloku ( i dobrze by było ) . Możesz sprawdzić czy D+ pojawia się bezpośrednio na złączu przy lodówce ? Jak tak to przepij PIN 3 na PIN 4 i wszystko powinno działać bez rozbierania energobloku. Jak chcesz naprawiać to stawiam na przekaźnik RE4 lub jego sterowanie. Rav - 2019-05-12, 17:01 J4 to tylko dodatkowa opcja zasilenia D+ dodatkowych urządzeń. To nie jest obligo, a w odniesieniu do lodówki powiedziałbym, że chyba bez związku. Suliki - 2019-05-12, 17:06 no nie tam jest dokładnie opisane : lodówka AES ale oczywiście można podać D+ bezpośrednio na lodówkę z pominięciem tego wyjścia. Jak tak jest jest to zmiana PIN zasilania rozwiąże problem. Rav - 2019-05-13, 12:09 Przekaźnik RE4 na stole. Tak jak podejrzewałem nie pracuje. Oba obwody pozostają otwarte, więc jest zawieszony na amen. Teraz inny problem. Skąd wziąć przekaźnik FRS3MC-S DC12V (1005)? W Chinach są po 1,5$, ale nie będę czekał 2 miesiące. Ktoś coś? Na razie znalazłem do przymierzenia HFKC 012-ZST Andrzej 73 - 2019-05-13, 12:39 Na tej aukcji za 3 Dolce masz czas oczekiwania do miesiąca.Aukcja Suliki - 2019-05-13, 12:42 Każdy minimum 20A/12V byle rozmiar i nóżki w miarę pasowały .... fajnie, że znalazłeś przyczynę Rav - 2019-05-13, 17:21 Zamówiłem ten HFKC 012-ZST Ma 30A, więc może wytrzyma trochę dłużej. Swoją drogą: kto daje przekaźniki 1cmx1cm na 20A? Trochę optymistycznie zaprojektowali. Suliki - 2019-05-13, 18:01 nie tylko rozmiar się liczy
Rav - 2019-05-16, 17:35 Przekaźnik (zamiennik) wlutowany i ... działa. Prąd jest podawany na PIN3, a lodóweczka wreszcie na zielono. Koszt naprawy ok. 20 zł + trochę własnego i cudzego czasu - tutaj podziękowania dla kolegi Suliki i Socale. Wartość dodana - rozpoznanie elektryki w aucie. Suliki - 2019-05-16, 17:41 Super ! Socale - 2019-05-16, 21:51 I nawet gwarancja jest tak długo aż się nie zepsuje
Brawo. 
|
