[pkmiecinski]

Witam wszystkich forumowiczów.
Po dwuletnim okresie przymiarek do zakupu bazy w końcu kilka dni temu targnąłem się na zakup bazy. Padło na Fiata Ducato z 2009 L2H2 z modyfikacją napędu 4x4 od firmy Dangler.

Baza miała spełniać wymagania:
- krótka, prosta w manewrowaniu w mieście, auto musi się mieścić w razie czego na normalnym miejscu parkingowym
- spanie w poprzek (tylko Ducato spełniał przy moim wzroście 178cm ten warunek)
- prosta w serwisowaniu, duża dostępność części i mechaników w miejsca w które będzie jeździł (bardzo często będzie wracał do swojej "ojczyzny")

Zastosowanie - przede wszystkim wyjazdy w okresie letnim, dojazdy na "spoty" kitesurfingowe/surfingowe. Swoją pracę mogę wykonywać zdalnie, przy komputerze więc jest możliwość na całoroczną eksploatację, nie wiem czy się zdecyduję.

Mimo że to moment w którym powinna dosychać ostatnia warstwa farby jeśli się chcę zdążyć na lato podjąłem decyzję żeby jednak spróbować "wystartować go" na krajowe weekendowe wycieczki.

Mój plan na najbliższe dwa tygodnie polegałby na:
- montażu okien dachowych, kabli do instalacji solarnej
- poprowadzeniu przewodów w peszlach do oświetlenia, wentylatorów, pompki wody, gniazdek usb/12V w ścianach (instalację 220V planuję w bardzo minimalnym zakresie, mała przetworniczka 200W i dwa kontakty, nie planuję używać 220V w ogóle)
- izolacji podłogi, ścian, sufitu
- zamknięciu ścian pojedynczą sklejką, wykończeniem drewnem sufitu
- konstrukcji platformy łóżka 140x190 w poprzek, z tyłu vana (klasyczna konstrukcja z garażem na rowery, sprzęt pod spodem)

To zapewniłoby mi podstawową funkcjonalność i możliwość rozbudowania "w trasie".
Instalacja kolejno wzbogaci się o resztę mebli, akumulator postojowy + izolator, solar, prostą kuchnię (zbiornik na czystą i szarą wodę pod zlewem, kuchenkę dwupalnikową), drugi akumulator, lodówke kompresorową, webasto.

Auto dostałem obite płytami meblowymi a pod nimi znalazłem izolację, która pojawiła się tam głównie ze względu na hałas, nie znam parametrów. Jest w Dukacie od przynajmniej trzech lat, zajrzałem pod spód i nie widzę śladów wody.

Mój pomysł - zostawić i zająć się resztą bo czasu mało. Widziałem sporo konwersji z podłogą i sufitem z płyt PIR a ściany oraz drzwi z wełny. Jako że to moja pierwsza a pewnie nie ostatnia konwersja wychodzę z założenia że nie zrobię wszystkiego perfekcyjnie i chciałbym mieć możliwość cofnięcia się. Uszczelnione pianką płyty w ścianach to raczej trudny do cofnięcia etap.

Mam kilka pytań w temacie bieżacy prac.
1. Czy oba dachowe (jedno z przodu, drugie nad łóżkiem) powinny mieć wentylator by w cieplejszych dniach był właściwy ruch powietrza? Myślałem o dwóch
Fiamma Turbo Vent Crystal 40, "łóżkowy" ustawiony na zasysanie powietrza, kuchenny na wyciąg. Czy są może lepsze okna z wentylatorami?

2. Planuję zrobić drewniany stelaż na podłogę, pomiędzy płyty izolacyjnie (najprawdopodobniej PIR). Pod spód izolację akustyczną. Na wierzch prawdopodobnie sklejkę.
Całość procesu konwersji wygląda bardzo fajnie na filmikach poklatkowych ale nie jest to dokumentacja techniczna. Szukam porady jakie płyty, jaka folia izolacyjna. Odpowiedź linkiem do tematu do forum uważam za najwyższą formę pomocy.

---

IMG_6676.JPG

Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,57 MB

[Norbertp83]

Kolego.
Praktycznie każdy z tematów na forum opisuje kto czego używa do izolacji cieplnej i akustycznej. Gotowca niestety nie dostaniesz, choć moim zdaniem piana zamkniętokomorowa to najlepsze, ale i najdroższe rozwiązanie.
Etap prac na najbliższe 2 tygodnie masz ambitny, rzekłbym, że zaje...ście ambitny , ale mimo wszystko trzymam kciuki.
Jedno okno z wentylatorem na pewno Ci się przyda, ale pamiętaj, że to urządzenie prądożerne. 2 szt. to raczej przerost formy nad treścią.
Jeśli planujesz zimowe wojaże, to postaw na jako takie, w miarę dobre ocieplenie zarówno podłogi, ścian bocznych o sufitu.

[decumanus]

W ogole mi sie peszle nie przydaly... pewnie wiatr w nich teraz hula...
R

[KASZUB]

Siemka.

Co do okien to jedno nad łóżkiem to podstawa. Z drugim bym się wstrzymal w tak małym aucie. Zostaw sobie więcej miejsca na elektrownie. Nie chcesz 230 ale 12 lv będzie Ci potrzebne. Choćby do wentylatora w nocy. Z izolacja akustyczna nie przesadzaj bo pewnie chciałeś bitumu naładować a to kiepski pomysł. Waga i słabe właściwości akustyczne. Cokolwiek na ściany nie dasz i tak wygluszy ci auto bdb. Do rezonansu blach pewnie już fabryka nakleila kwadraty maty bitumiczne gdzie trzeba.

Jeśli zdecydujesz się na piankę jakąkolwiek zostaw pomiędzy pianka a np sklejka przestrzeń. Pianka puchnie co dziwne. I u mnie to widać. Wypchnelo kilka miejsc.

Przemyśl elektryke, daj kilka kabli ekstra i zrób izolacje cała odrazu. Nie będzie Ci się chciało wracać do tematu. Kabel zawsze gdzieś wcisniesz jak zapomnisz.
Wstawisz łóżko i szafkę że zlewem i możesz jechać w trasę. Pamiętaj, że jak zdejmiesz ścianę grodziowa powinieneś przeresjetrowac auto na specjalny kempingowy. Jeśli nie zmieniasz ilości miejsc to wystarczy Ci fv z warsztatu samochodowego na demontaż przegrody za 100zl, papiery firmowe(kopie) i z tym na przegląd i do urzędu.

Tyle odemnie. Pzdr i powodzenia!

[pkmiecinski]

Dziękuję bardzo za rady, z wielu skorzystałem.
1. W temacie maty butylowej - zużyłem tylko rolkę na koła, drzwi i ok 30% powierzchni blachy pomiędzy ożebrowaniem.

2. W jednym rogu ktoś ewidentnie coś wylał bo skorodowało, było kilka innych małych ognisk więc na podłogę poszedł Hammerite "Prosto na rdzę", dziury po poprzedniej podłodze zaklejone.

3. Z płyt PIR 30mm i kantówek 32x38mm (polecam bardzo ten rozmiar bo wymiar 38 pasuje jeśli kantówka idzie między wytłoczeniami, 32 jak po wytłoczeniach) zbudowałem wstępnie podłogę.
Na razie jest "pływająca" ale bardzo dobrze się trzyma. Zdjęcie poniżej.



Moim kolejnym etapem prac będzie montaż podłogi. Wstępnie myślałem żeby tak złożoną ramę skręcić (zestaw do połączeń niewidocznych Wolfsteina już czeka w paczkomacie), unieść, przykleić SikaFlex FC11 (za późno o tym pomyślałęm więc została castorama) i obciązyć na dobę. Po klejeniu uszczelnić taśmą aluminiową, zaznaczyć miejsce gdzie wychodzi "kratownica" i przykręcić w tych miejscach sklejkę liściastą 12mm (castoramową).

Mam pytanie czy to dobry pomysł i czy czasem o czymś nie zapominam/nie robię kardynalnego błędu?

Widziałem że sporo osób decyduje się przykręcać do podłogi konstrukcję. Trochę się tego obawiam bo to widzę takie połączenie jako mostek cieplny i kanał podróży wilgoci wgłąb izolacji. Nie wiem czy też nie pośpieszyłem się z hammeritem po całej powierzchni bo zakładam że klej się będzie trzymał lepiej oryginalnego lakieru fiata niż mojej nieprofesjonalnej warstwy.
Nie będzie w vanie mebli zamontowanych tylko do podłogi, w zasadzie większość mebli będzie defacto dociskała podłogę.

Nie planuję prowadzenia żadnych instalacji w podłodze, podobnie jak wiercenia otworów w podłodze (chyba że zdecyduję się na webasto w innym niż pod siedzeniem pasażera miejscu).

Kolejnym etapem byłoby potraktowanie alufoxem ścian i drzwi. I moje kolejne pytanie - czym go najlepiej zamontować? Mój pomysł to mocna taśka dwustronna ale nie jestem przekonany.

Kolejne pytanie będzie dotyczyć instalacji 12V. Zakładając że nie będę puszczał większego prądu niż 5A na duże odległości (wszystkie tego typu kabli będą szły po suficie - do oświetlenia, wentylatora i gniazdek zapalniczkowych/usb).
W planach mam puszczenia kabla dwużyłowego przy pomocy taśmy klejącej pomiędzy alufoxem i drewnianym wykończeniem.
Czy to zgodne ze sztuką?

[TomekM]

Nie wiem czy "sklejka castoramowa" to synonim zwykłej wodoodpornej sklejki czy miejsce zakupu. Jeżeli to drugie to porozgladaj się po okolicy. Prawdopodobnie w składzie sklejki kupisz ja taniej.

[KASZUB]

pkmiecinski, hej

Kratownice masz dosyć zadko puszczona. Może się uginac. Klejenie jest ok. Nie puści jeśli kratownice też przykleiles. Dodatkowo będzie obciążona gratami. Meble też możesz przykrecic lub przykleić. Możesz w miejscu ścianek np kibla i ścianek mebli dołożyć złącza meblowe.

Dobrym moim zdaniem pomysłem jest zostawić otwory w podłodze przy ścianach lub z przodu i z tyłu. W celu wentylacji pod podłoga. To samo na ścianach. Szpary też są wskazane. Izolacja nie będzie połączona z blacha więc możesz spodziewać się, że gdzieś tam pojawi się wilgoć. Jeśli zrobisz wentylację z czasem odparuje.

Taśma dwu strona jest ok żeby załapać alufox. Potem docisniesz to sklejka.

Sklejka z Castoramy będzie ciężka dosyć. Ale sztywniejsza niż lekka napewno.

Przy kładzenie kabli najważniejsze to dobrać odpowiednie. Do gniazdek 12v daj grubsze na zapas. Do reszty jak piszesz 5A starczy 1mm2.

Druga spraw to kable które idą przez profile lub stykają sie z czymś lepiej dodatków włożyć w otulinie/peszlu. Żeby się kiedyś nie przetarly.

To tyle odemnie. Pozdrawiam!

---

images (18).jpeg

Plik ściągnięto 1596 raz(y) 3,75 KB

[reaven22]

U siebie mam sklejkę 8mm na styropianie eps100 bez żadnych kratownic. Wszystko klejone na poliuretanowy klej do styropianu. Nic nie trzeszczy i nic się nie ugina. Meble kręcone na wylot przez podłogę pierwotną. Mostek cieplny raczej znikomy. Od spodu śruby zabezpieczone poliuretanem.