[marcincin]

Pacjentka to lodówka thetford N3141 - jakiś czas temu zauważyłem, że nie pracuje przy zasilaniu 12V (oczywiście już po gwarancji). Po wstępnym sprawdzeniu magistrali zasilającej (wszystkie sygnały prawidłowe) postanowiłem zdemontować sterownik i odkryłem przyczynę problemu. Okazało się, że badziewne gniazdo bezpiecznika straciło poprawny kontakt z bezpiecznikiem i doprowadziło do wypalenia płytki na torze wysokoprądowym 12V. Całe szczęście, że bezpiecznik się w końcu poddał i kamper mi się nie zapalił - z tego co się dowiedziałem, to jest to dość powszechna usterka tego sterownika.
Wypaloną część ścieżki i gniazda odtworzyłem, wlutowałem bezpiecznik "na stałe". Innych uszkodzeń nie zauważyłem. Sterownik zamontowałem i odpaliłem lodówkę na 12V i cieszyłem się z udanej naprawy pierwsze 10 sekund. Objaw jest taki, że za każdym razem kiedy przełączam lodówkę na 12V zasilanie jest podtrzymywane tylko przez 10 sekund i lodówka powraca w inny dostępny tryb (gaz lub 230V). Przejeździłem bez zasilania 12V sezon, ale teraz postanowiłem podjąć drugą próbę naprawy. W momencie kiedy styk gniazda się upalał była spora temperatura - plastikowa osłona chroniąca styki zaczęła się odkształcać - pomyślałem, że może od wysokiej temperatury uszkodził się czerwony element przyklejony do przekaźnika (myślałem, że jest to bezpiecznik polimerowy) - i jak lodówka startuje na 12V to sterownik stwierdza podwyższoną temperaturę przekaźnika i wyłącza tryb 12V. Rozebrałem sterownik, odkleiłem i wylutowałem bezpiecznik, który wg oznaczeń chyba jest jednak warystorem - i tutaj mam dylemat. Czy rzeczywiście jest to warystor czy bezpiecznik polimerowy. Jeśli warystor, to po co był przyklejony do przekaźnika? Oznaczenie tego czegoś to LF9 P20E14 1805. Po wylutowaniu zmierzyłem opór - nie przewodzi (czyli albo jest to sprawny warystor albo uszkodzony bezpiecznik polimerowy). Aplikacja w tym miejscu warystora wydaje mi się trochę dziwna - element (pierwsza nóżka) znajduje się w torze zasilającym 12V (niskiego prądu - zasilanie sterownika - drugi pin od góry) za bezpiecznikiem LF110 33+. Druga za rezystorem R220 i chyba diodą. Być może to co podejrzewam nie jest źródłem problemu i trzeba szukać gdzieś indziej. Może ktoś coś podpowiedzieć, może ktoś ma schemat? Zastanawiam się, czy nie spróbować wlutować tam bezpiecznika polimerowego - tylko nie wiem, czy w razie pomyłki nie uszkodzę reszty - choć jeśli to warystor, to przy zbyt wysokim napięciu następuje zwarcie styków - taka sama sytuacja tak jak przy sprawnym bezpieczniku.

---

IMG_20220629_212944711.jpg Upalone gniazdo bezpiecznika od spodu

Plik ściągnięto 27 raz(y) 217,7 KB

IMG_20220630_095714691.jpg To co zostało z gniazda i bezpiecznika

Plik ściągnięto 14 raz(y) 348,66 KB

IMG_20220629_232623291.jpg Czerwony element przyklejony do przekaźnika sterującego grzałką 12V (warystor lub bezpiecznik polimerowy)

Plik ściągnięto 24 raz(y) 264,13 KB

IMG_20230411_004348592.jpg Oznaczenie elementu - LF9 P20E14 1805

Plik ściągnięto 11 raz(y) 106,75 KB

IMG_20230411_170342731.jpg Po wylutowaniu - element w torze zasilającym sterownik - drugi pin od góry to zasilanie 12V niskoprądowe

Plik ściągnięto 12 raz(y) 366,72 KB

[voice]

Na moje to na 99,9% jest warytstor. A warystor służy do ochrony elementów przed zbyt wysokim napięciem.
Jeszcze niech się Socale wypowie nasz Guru w tych sprawach

[marcincin]

Dzisiaj odwiedziłem lokalny sklep z częściami elektronicznymi i właściciel wyjaśnił jaka może być rola tego warystora - w przypadku podwyższonego napięcia warystor mostkuje rezystor R220, przez co zaczyna płynąć większy prąd przez bezpiecznik LF110 - który z kolei przerywa obwód na jakiś czas (przy przepływie większego prądu). Ma to sens. Zastanawiam się tylko, po co warystor został przyklejony do obudowy przekaźnika. Raczej nie pełni on roli czujnika temperatury. Wygląda na to, że przyczyną wyłączania się trybu 12V nie jest ten element - warystor wygląda na sprawny. Nie mam pomysłu co można jeszcze sprawdzić - zakładam, że przekaźnik jest sprawny - zwiera obwód wysokoprądowy zasilania grzałki. W ciągu tych 10 sekund prawidłowego działania mierzyłem przepływający prąd i jest ok - 17-18A dla mocy grzałki 204W.

[Socale]

Nie wypowie się bo nie ma nic do gadania Nie spotkałem się z czerwonymi warystorami na niskim napięciu, zazwyczaj są one niebieskie, stosowane na zasilaniu 230V i to na samym początku, tuż za bezpiecznikiem.
Rolą warystora jest doprowadzenie do zwarcia źródła zasilania i przepalenia bezpiecznika w chwili przekroczenia ustalonej wartości napięcia w ułamku sekundy.
Tu na podstawie zdjęć, dostrzegam tylko typowe grzanie się utlenionych/zanieczyszczonych złącz na stykach bezpiecznika bo ślad przegrzań dowodzi na długotrwałe obciążenie termiczne. Wartość 20A może temu dowodzić, gdyż stara zasada brzmi: im większe prądy płyną=tym czystsze muszą być złącza.
Zjawisko grzania na stykach jest typowe przy słabym kontakcie przewodzenia napięcia i prądów.
.
Odtworzyć, zastosować lutowie i czystość do połysku, na jakiś czas będzie spokój.

[marcincin]

[Socale]

UUUUhhhh, teraz to trzeba zbierać dane.
Może być grzałka 12V pod kontrolą, jeśli jest uwalona i nie ma sprawnego obwodu, to po kilku sekundach wywala błąd, podobnie jak z brakiem gazu, niby startuje ale gdy jego brak, to po kilku sekundach też wywala błąd.
Oczywiście jest to gdybanie bo nie spotkałem się w swojej praktyce z taką dolegliwością, jedynie analizuję i co mam na myśli to podpowiadam.

[voice]

Może głupie ale czy akumulator napięcie 12v masz sprawne ?? bo może siadać napięcie i rozłącza ??

[marcincin]

[marcincin]

Dzisiaj wlutowałem warystor na swoje miejsce, podłączyłem sterownik i niestety nadal tryb 12V działa tylko przez 10 sekund. Zmierzyłem rezystancję grzałki - 0.8 Ohma wskazywał jeden miernik, drugi 1.1. Ten pierwszy jest chyba bardziej dokładny. Grzałka ma 204W mocy nominalnej i rezystancja 0.8 Ohma wydaje się być prawidłowa. Drugim pomiarem było napięcie na obwodzie wysokoprądowym pod obciążeniem - miernik wykazał 12,8V przy napięciu alternatora 14,4. 1.6V traci się na przewodach przy prądzie rzędu 16A. Napięcie 12,8V występuje na stykach wchodzących do sterownika i wychodzących na grzałkę - nie ma spadku napięcia na samym sterowniku (stykach, bezpieczniku i przekaźniku). To 1.6V chyba też nie jest problemem - zrobiłem test polegający na wypięciu grzałki za sterownikiem - czyli w momencie kiedy przekaźnik się zwierał na 10 sekund sygnał napięciowy badający obwód grzałki miał 14,4V - ale to nic nie zmieniło.

Chwilowo nie mam więcej pomysłów - chyba na majówkę pojadę na "gazie" - pojedynczym    

[voice]

A czy lodówka pracuje przez energoblok ?? Jeżeli tak spróbuj ją podłączyć bezpośrednio, wtedy już coś będzie wyeliminowame.
Po drugie mówisz, że zasilanie 12V masz LifePo 4 ?? Czy BMS sprawny ?? spróbuj innego źródła, wtedy też będzie coś wyeliminowane ??

[marcincin]

[voice]

[Misio]

Podłączam się do tematu. Walczyłem z lodówką aż do momentu jej wymiany. Doszliśmy do wniosku że nie było problemu ze starszymi lodówkami, czyli im więcej elektroniki, tym coraz gorzej.

[fan]

jak coś to mam taki sterownik po naprawie w serwisie w frankfurcie

[Komplecik]