koder - 2015-01-17, 18:18 Temat postu: Koderowy Kempingowy Boks Dachowy 
Moja smoczyca to jest w zasadzie osobówka. Jeździmy sobie nią po campingach i różnych miejscówkach, śpimy w środku, nawet zawiera kibel - co ponoć jest wyznacznikiem campera  - ale nie czarujmy się, to w najlepszym wypadku taki namiot na kółkach. Choć mniej przecieka niż szmaciany. Zeszły sezon zjeździliśmy bardzo intensywnie - oprócz eksapady do Toscanii (  ), przez pięć miesięcy praktycznie w każdy weekend nocowaliśmy w niej. Jeździ się tak bardzo fajnie i spełnia ona większość naszych wymagań, ale mankamentem jest zawsze brak miejsca.
Postanowiliśmy zatem zaopatrzyć się w bagażnik dachowy. A jako, że nasz 10-watowy solarek okazał się zbyt mały, miał to być od razu bagażnik z conajmniej 50W solarem. Początkowo chciałem kupić gotowy, w miarę płaski boks, i na niego nakleić elastyczny solar. Pojawiły się jednak pewne problemy.
Po przemyśleniu, wpadłem jednak na pomysł przygotowania takiego bagażnika z solarem we własnym zakresie. W końcu ludzie robią namioty na dach, czemu nie zrobić boksa? Ah, gdyby kogoś korciło wyciągnąć jakieś kwestie homologacyjne od razu zaznaczę - to nie jest bagażnik, to bagaż. Jest zamocowany na bagażniku (poprzeczkach i relingach) tak samo, jak można zamontować np. drabinę, płytę sklejki, czy co tam chcemy przewozić. Tutaj mnie olśniło - po co robić pudło i naklejać na niego solara, skoro sztywny, szklany solar jest zam z siebie całkiem niezłym wiekiem pudła? Przejrzałem trochę parametrów - odporność na grad, wiatr do 200km/h - no mnie pasuje. Trzeba tylko dorobić spód skrzyni i mocowanie. Zaczęło się od określania kryteriów projektowych. W boksie ma jeździć przedsionek (quechua base 2"), stołki, stolik. To determinuje minimalny rozmiar 90x110x10cm. Dość płasko, dość szeroko. Ciężko znaleźć solara o takich rozmiarach, więc zacząłem ten temat, by poradzić się kolegów i koleżanek. Okazało się, że odpowiednie gabarytowo solary są, ale nie na 12V. W tej chwili mam regulator PWM i nie mam zamiaru w tym sezonie inwestować w MPPT, więc w tym wątku upewniłem się, że PWM będzie działał z solarem 24V - co prawda na pół gwizdka, ale nic się nie uszkodzi. 
Zaczął się rodzić dość ciekawy pomysł, rozwijany w trakcie dyskusji na naszym forum, której przebieg możecie śledzić poniżej. Taki prostokątny boks jest bardzo dobrym miejscem do zamocowania różnych dodatków kempingowych - rurowego zbiornika wody/prysznica, markizy, oświetlenia... W sumie to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przygotować go w sposób pozwalający na przeniesienie go na dowolne auto, bądź skonstruowanie takiego innemu użytkownikowi forum, albo nawet produkcji komercyjnej. I tutaj zapaliła mi się lampka alarmowa w głowie, więc zanim ktoś coś wykombinuje: Projekt "Koderwego Kempingowego Boksa Dachowego" udostępniony jest na licencji CC BY-SA 4.0. W skrócie - każdy może z niego korzystać do czego mu się żywnie podoba, o ile poda, że pomysł zaczerpnął z tego tematu i udostępni publicznie wszystkie swoje udoskonalenia. Można również korzystać z projektu komercyjnie, pod warunkiem zachowania poprzednich zapisów. Zatem, mając to z głowy, podstawowe założenia, o których się dyskutuje w tym temacie:
To tylko propozycje. Ciągle wpadają mi do głowy nowe pomysły, przy sporym udziale koleżanek i kolegów z forum. Po tym przydługim wstępie zapraszam do lektury reszty tematu, gdzie omawiana była bardziej szczegółowo i konstrukcja, i różne pomysły. Bronek - 2015-01-17, 19:37 Waga. To łan Czas i, że solar warunkuje konstrukcję reszty paki To tu. Tri to, zrób wieko ponoszone i pozbieraj kasę i panel za panelem dodawaj. Zacznij od regulatora takiego bys 200 v min mogł się rozwinąć kabelki po 6mm itd. Z szacunku nie z czystego kpiarstwa.... moim skromnym zdaniem od .. D.. strony podchodzisz, ale kto komu zabroni mieć chęci i idee. Z 25 kg min taki dekiel solarny. ODWROTNIE PO MOJEMU z połowę mniej. Podnieść to to rzeczywiście siłowniki. koder - 2015-01-17, 19:47 Bronku: Regulator już mam (PWM) i nie mam zamiaru na całość wydać powyżej 1000zł. Waga - najcięższy panel waży 15kg (taki już o "w miarę akceptowalnych wymiarach"). Ty proponujesz ile, 12.5? No ale dobra. Powiedzmy, że idziemy w stronę wydziergania wszystkiego. Jakie materiały proponujesz? Bo w w/w modelu planowałem wieko z panela, konstrukcję nośną na rurkach ameliniowych, podłogę, ściany i owiewki z poliwęglanu (4-5mm), łączenie na nity, uszczelnienie sikafleksem, "lakierowanie" PlastiDipem. Bronek - 2015-01-17, 19:57 Ok jesteś zdeterminowany ok. Nie do końca przecież znam Twoją wizję samochód itd. 1.Poszukał bym jakiegoś boksa, zreanimował go. Kilka spraw estetyka i uszczelnienie... 2. Gdy zrobisz dekiel z poliweglanu w ceownikach aluminiowych z castoramy np. i dasz panel elastyczny to ok 8-9 m/w kg. 7 stów panel 100w Już się nie wtrącam... Poszukam w sieci przy okazji... Wg Twoich parametrów. koder - 2015-01-17, 20:15 To nie determinacja, ja z miłą chęcią słucham merytorycznych argumentów. W tym przypadku, ten pomysł przerabiałem. Choć przyznam, że pytam konkretnie o te panele, bo przemyślałem sprawę i ten model ma stanowczo więcej zalet, niż wad. 1a) Mało jest boksów o odpowiednich gabarytach. Większość ma poniżej 75cm szerokości, co mnie kompletnie nie urządza, bo nie mieści się w nich przedsionek, który ma tam jeździć. Te, które mają odpowiednie gabaryty są za to drogie (okolice 2000zł). 1b) Większość z tych boksów jest również stanowczo zbyt wysoka; nie potrzebuję 40cm, 15-20 mnie całkiem urządza, a daje możliwość wjazdu do garażu bez demontowania, co jest cenne przy wyjazdach weekendowych. 1c) Panel 200W monokrystaliczny sztywny można kupić za ~800zł. Amorficzny za ~400zł (ale powoduje inne problemy). 1d) 9 a 15kg to nie jest duża różnica. Ale rozważałem taką opcję, przeskoczyłem na nią do panelu sztywnego, bo "za 6kg mam dodatkowe 100W w tej samej cenie". Ja jestem wielkim fanem paneli elastycznych, ale tu potrzebuję i tak jakiegoś elementu konstrukcyjnego. Mam też podejrzenie, że dekiel z solara będzie ładniej wyglądał, niż kombinowany z poliwęglanu z naklejonym solarem. Bronek - 2015-01-17, 20:20 No to teraz... Trzeba by może poszukać producenta. Przecież zewnetrzne wymiary szkla to co innego niż same ogniwa schowane w środku po szkłem Może by kupić uzywany i u szkarza zrobić? Po Twojemu. Ps. Lub samemu dodać "marginesy ' i swoje ramki. Mirekl61 - 2015-01-17, 20:23 Może złożyć z dwóch lub trzech i ewentualnie płaskownik alu po bokach, cena jednak wyjdzie podobna jak 250W w jednym panelu plus MPPT 20A 
koder - 2015-01-17, 20:26 Można też kupić szkło, ogniwa i wydziergać sobie własny. Nie jest to wielkie halo. Ale najpierw chciałem sprawdzić, czy ktoś przypadkiem nie widział takiego, co mi pasuje. Niestety, sklepy nie dają możliwości sortowania/filtrowania po wymiarach, zostaje żmudne czytanie opisów każdego solara. Dlatego pytam. Oczywiście mogę złożyć z dwóch paneli, to jeden z planów awaryjnych, które miałem przemyślane przed rozpoczęciem wątku. Ale najpierw sprawdzę, czy nie ma przypadkiem mało popularnego gotowca :-) Bronek - 2015-01-17, 20:29 Szukałem bo lubie jak ktoś kombinuje niekowecjonalnie. Krotko nie znalazłem. wlodo - 2015-01-17, 20:51 No to w temacie..
Jak budowałem sobie słoneczny panel powietrzny do ogrzewania domu,stanąłem przed tym samym problemem.Wymyślić coś pod określone wymiary(dł.szer.gr),odporne na warunki przez cały rok.Różnie to ludzie robią.Ja w pierwszej wersji chciałem zastosować na boki profile alu. takie z jakich robi się reklamy świetlne.Są różnej wysokości,można dobrać bok w/g potrzeb,waga akceptowalna.Mocowanie do nich wszystkiego czego chcesz bezproblemowe.Ale szukając czegoś tam na złomie wypatrzyłem na stosie alu.profile z łózka solarnego.Przywiozłem dopasowałem wymiary,na spód blacha alu,na wierzch poliwęglan lity i...działa 95 st.w lecie. 
Pomyśl czy taka skrzynka by np. nie mogła być. 
Track222 - 2015-01-17, 21:10
Możesz robić przerwy w tekście? Trudno się czyta. wlodo - 2015-01-18, 10:05 :oops:OK spróbuję Choć,jak czytałem jedną książkę,to autor też ciągiem pisał 
Masz rację 
koder - 2015-01-18, 11:43 Znalazłem kilka paneli 235-250W o odpowiednich wymiarach, niestety 24V. Wlodo, czy mógłbyś rzucić jakimś linkiem, albo fotką? wlodo - 2015-01-18, 13:59 Spróbuję,mało wprawy mam.. 
Zdjęcia tak na gorąco... Te pierwsze trzy,to profile pozyskane z łózka solarnego 
Następne to niewykorzystane kasetony reklamowe o bokach 10 cm i 16 cm. Możesz prysnąć na zewnątrz "barankiem"i bedziesz miał strukturę podobną do blachy na kamperkach 
krzlac - 2015-01-18, 14:32 I to wszystko chcesz zapakować na dach? 
koder - 2015-01-18, 14:39 Wlodo dzięki serdeczne - widzę, że na dach skoczyłeś specjalnie dla mnie. Te profile od łóżka to są raczej za duże, ale reklamowe - widzę już o co chodzi, to dobry kierunek. wlodo - 2015-01-18, 14:42 Nie na dach 
To są pokazane profile z jakich można by zbudować skrzynię na dachu pod panel solarny 
wlodo - 2015-01-18, 14:47 koder, Te "łóżkowe"są w kształcie litery C,dlatego tak masywnie wyglądają. Są jednak zdecydowanie cięższe,choć kształt lepszy. 
koder - 2015-01-18, 17:22 Po uwzględnieniu wszystkich w/w informacji, mam mniej brudnopisowy szkic:    
Dla jasności: * Skrzynia 160x99x10 cm z profili aluminiowych reklamowych, otwarta od góry. * Podłoga z poliwęglanu 3mm. W razie potrzeby wzmocniona płaskownikami aluminiowymi od spodu. * Wieko to gotowy panel. * Z przodu całkowicie osobna owiewka * Podnoszenie na 4-5 zawiasach z nierdzewki, wspomagane sprężynami gazowymi * Montowanie do bagażnika przez ramę, przy użyciu standardowych łączników "T" (4 sztuki) Gabarytowo to mi wystarczy na przewiezienie przedsionka, krzeseł, stolika i innych pierduł, które teraz bagażnik zajmują. Przy odrobinie szczęścia da radę z tym wjechać do garażu. wlodo - 2015-01-18, 18:20 koder,  Jak już tak,to może...
Zdejmij ten bagażnik i relingi poprzeczne. Dopasuj płaskowniki w poprzek dachu,przykręć do listew dachowych,będzie do czego przykręcić skrzynie. Skrzynie zrób taką długą jak dach, minus z przodu na spojler.Jeżeli pokrywa-panel jest krótsza,to masz dodatkowe dwie kieszenie, z tyłu i przodu,.Lub np.jedną głębszą,też do wyboru przód-tył. Korzyści: Mniejszy opór w czasie jazdy Niżej ciężary Łatwiej do załadunku Większa pojemność Sumarycznie lżejsza konstrukcja całości Ciężar leży na dachu,mniej pracuje góra-dół Jeśli konstrukcja pokrywy mniejsza od całej skrzyni to: Naokoło kieszeni rameczko z rurek i masz dodatkowy bagażnik dachowy,możesz składany rower tam wrzucić.Pasem przypniesz i po bułki można jeździć
koder - 2015-01-18, 18:46 No niestety, dach nie jest płaski i takie kombinacje wymagają, cóż, dużo kombinacji. Nie da rady przykręcić płaskowników ani w poprzek, ani wzdłuż dachu, trzeba by kombinować. Jest jeszcze taka kwestia, że bagażnik który mam teraz znajduje się 6-8cm nad dachem (zależnie od miejsca), więc niezbyt wysoko. Ale przede wszystkim - jest to bagażnik, ma homologację, itd. Moja skrzynka będzie na nim bagażem. Nie jestem przekonany, czy można bagaż przewozić legalnie bez bagażnika. Raczej nie :-) koder - 2015-01-24, 14:32 Dobra, miałem trochę czasu pomierzyć, pomyśleć, pomierzyć jeszcze raz. Na początek kryteria projektowe:
Teraz przemyślenia. Ponumerowałem, żeby było łatwo odnosić się w odpowiedziach: 1) Rozsuwam poprzeczki na dachu na szerokość troszkę powyżej 1.6m. Mam taki model, że mogę dowolnie manewrować. Przy okazji: poprzeczki są aluminiowe, mają nośność 75kg i są zamocowane do relingów o nośności 100kg. Od szczytu poprzeczki do dachu jest 8cm. Boksa wpuszczam w dół o te 5-6cm, przy 15cm wysokości będzie wystawał nad bagażnik o 9-10cm - zostawiając 5cm zapas. 2) Mocowanie boksa do bagażnika przez 4, 6 lub 8 standardowych mocowań do rowka bagażnika (tzw. mocowania T). To gruba stalowa śruba ze wsówką do rowka. Liczba mocowań ma zapewnić 2-3 krotny margines bezpieczeństwa. 3) Warianty samego boksa: 3.a) Skrzynia z profili kasetonowych aluminiowych, z dnem z poliwęglanu lub aluminium lub czegoś innego. 3.a.1) Jak łączyć profile? Spawanie aluminium w warunkach domowych odpada. Przy płaskich profilach można zastosować łączniki z profili i skręcić lub zanitować, ale nie jestem przekonany co do wytrzymałosci. Można pomyśleć o zamówieniu gotowej spawanej skrzyni. 3.a.2) Jak zorganizować opuszczenie jej o te 5-6cm względem mocowania? Przychodzi na myśl przykręcenie profilu L do brzegu kilkoma śrubami (takiego 50x50) i przykręcenie jego do bagażnika standardowymi mocowaniami. Ale czy taka konstrukcja ma odpowiednią wytrzymałość? Może lepiej zrobić ramkę z profili Z? 3.a.3) Wieko-solar przymocowuję na 3-4 zawiasach stalowych (nierdzewka) z przodu, z tyłu mocuję zamek skrzyniowy na kluczyk o raz 2 sprężyny gazowe do podnoszenia wieka. Czy to wystarczy? Solar szklany waży 15-20kg. Może lepiej zrobić skrzynię mniejszą o te 6cm i wyższą o 3-4cm, żeby panel nachodził na skrzynię ramką? 3.b) Kosz z rurek aluminiowych nitowanych do siebie. Widziałem niejeden bagażnik "wyprawowy" robiony w ten sposób. Oczywiście nie jest w żaden sposób szczelny, ale to dość prosta konstrukcja. 3.b.1) Nie mam pomysłu, jak w takim układzie przymocować solar. Nitowanie zawiasu do rurki ~1cm wydaje się zbyt delikatnym rozwiązaniem. 3.c) Może jakieś inne metody skonstruowania skrzyni 160x92x15cm? 4) W każdym z przypadków przed skrzynią mocuję owiewkę mającą zapewnić aerodynamikę. wlodo - 2015-01-24, 17:59 koder, Drugi raz piszę,prąd mi wy...  Było dłługo,bedze krócej 
Rozumiem,że to do relingów merca.? Skrzynia. Profil 160,przednia ścianka od razu ze skosu(owiewka z głowy). Szerokość,taka by weszła między relingi. Mocowanie,śrubami typu"U"z boku do relingów.Nad dachem auta tyle żeby nie pukało,lub coś podłożyć. Lub dorobić poprzeczki i podwiesić pod relingami (wtedy skrzynia może być mniejsza)zdjęcia Narożniki łączymy kątownikami alu. lub stalowymi,skręcając lub nitując (ew.spaw) Podłoga Blach alu.wycięta na wymiar,wsunięta w rowek profilu przed skreceniem.Od srodka jakieś profilki wzmacniejące. Klapa. Nie wiem jaki jest rozmiar panela
Jeżeli taki jak skrzynia,to tylko kątownik na brzegu panela żeby przykryć skrzynię. Jeżeli panel mniejszy-ramka z kątownika+blacha alu.Do takiej pokrywy przykrecamy panel mniejszy rozmiarowo. Lub cała pokrywa z blach alu.z pozaginanymi brzegami. Zawiasy-raczej inox,teleskopy-doświadczalnie(można dać podwójnie) Podpórka jak pod maską auta (jeżeli potrzeba) Całość prysnąć barankiem,będzie estetyczniej. Na wygląd tych moich nie patrz,bo one swoje lata maja(1980r)
koder - 2015-01-24, 19:20 Dzięki za długiego i pełnego informacji posta. Już śpieszę z danymi z mojej strony: Tak, to ma być na relingi mercedesa w163. Zdjęcie poglądowe: 
Poprzeczki są dowolnie regulowane, planuję je przesunąć na same krawędzie relingów (z tyłu, z przodu tak, żeby się dach swobodnie otwierał). Skrzynia: Planowałem użyć profilu 100x35 kasetonowego. Na to nachodzi panel, który ma ramkę z profilu C 50x50 (a sam panel ma ~8mm grubości), więc w sumie daje to 130mm wysokości skrzyni. Nie bardzo wyobrażam sobie zrobienie przedniej ścianki skośnej - profil będzie pod kątem za krótki, no i rowki na podłogę będą pod złym kątem. Chyba, że masz na myśli inne rozwiązanie - możesz rozwinąć? Mocowanie na śruby U odrzucałem z powodu ryzyka przesunięcia się w relingu i narobienia uszkodzeń - w końcu największe obciążenia byłyby przenoszone w płaszczyźnie, gdzie U by nie trzymało (gwałtowne hamowanie, odpukać na przekszodzie). Co innego do poprzeczek - tutaj musiałby zapewnić tylko stabilność na boki. Konstrukcję skrzyni planowałem właśnie przez ścięcie profili na 45°, włożenie w rogi profilu L 30 lub 50 i przynitowanie w ten sposób. Podłogę planowałem przynitować do profilu, by naprężenia usztywniały konstrukcję. Ogólnie myślałem o mocowaniu wszystkiego nitami, mam dobre doświadczenia - dobrze dostosowują się do lekko niedokładnego otworu. Rozważałem też ewentualność użycia poliwęglanu komorowego, bo sztywny i lekki, a dużego obciążenia nie planuję tam przewozić. Rozmiar całej skrzyni planuję pod panel, który mam na oku - 165x98,5. Planowałem, żeby rozmiar był dokładnie taki sam z przyczyn estetycznych. Między relingami mam więcej miejsca. Kątownik na krawędź to niewiele da, sama ramka panela to C-ownik 50x35 (50 grubości). Zdjęcia poglądowe:  
Szczelność chciałem zapewnić uszczelką gumową, okienną. Powinna też przy okazji rozwiązać problem ew. wibracji wieka. Mam kilka niepotrzebnych sprężyn gazowych (po wymianie w bagażników samochodów), mam zamiar zastosować. Wykończenie będzie czarnym plastidipem (guma w sprayu), bo mam puszkę. wlodo - 2015-01-24, 20:35 koder, Zła droga idziemy... Jeżeli masz od dachu samochodu do sufitu (nadproże w bramie???)8+15=23 cm to... 23-5 panela (czy z szybą wierzchnią 5,5 ??)=19 cm Luz do sufitu,jak zostawimy np:3 cm,to zostaje 16 cm Jest to wysokość profilu"160"mm. W środku jak wsuniesz podłogę,pozostaje 155 mm +luz (szacuję 10 mm)pod panelem,daje 165 mm. Tyle potrzebujesz żeby schować przedsionek ! Skrzynia opiera się środkową częścią na dachu autka(tam jest pewnie wzmocnienie)wystarczy coś podłożyć.Szkoda lakieru. Przód i tył skrzyni z racji wypukłości dachu będzie w powietrzu. I właśnie w tym miejscu można ja podwiesić do relingów (dorobić) poprzeczki. Relingi mają zakończenia ,nic z nich nie zjedzie,nawet przy awaryjnym hamowaniu. Przednia ściankę uginasz z bl.alu. np 1mm . Na dole kąt ostry,do góry rozwarty. Po wstawieniu narożników w skośnie ścięte boki,nitujesz (skręcasz) razem. Jak do panela przynitujesz od dołu kątownik, to uzyskasz krawędź,będzie pokrywka.
wlodo - 2015-01-25, 09:57 Nie wiem czy dobrze policzyłem grubość całości bo:
I jeszcze:
To ile grubości liczyć na panel? 
Sorry,dzisiaj załapałem z tymi 8 cm,ale wyjaśni co i jak
Ile on ma grubości? koder - 2015-01-25, 11:16 Huh, skąd 8cm? Panel ma 8mm grubości (panel w sensie - szkło + kryształy). Ramka w tym konkretnym modelu to C-ownik o grubości 50mm, więc w środku (od końca ceownika do początku szyby) jest 42mm. Tutaj znalazłem wymiary bardzo podobnego. Różną się trochę od danych które mam, ale na milimetry: 
wlodo - 2015-01-25, 11:59 OK, okulary muszę zmienić...
Czyli,jak wszystko jest zamknięte w ceowniku,to interesuje nas tylko jego gr,tj.50 mm. Mamy wiec: 230 mm-50 mm =190 mm Luz od sufitu 30 mm. Pozostaje 160 (-gr.podłogi 10 mm) =150 mm To wymiar wewnętrzny skrzyni. Teraz się zastanów,czy bagaże muszą mieć taką przestrzeń,czy możesz zmniejszyć wysokość.
koder - 2015-01-25, 14:17 Pomiary centymetrem mówią o 15cm na przedsionek, 13cm na stołki i 12cm na stolik. Ale przedsionek i stołki mają elementy elastyczne, pewnie da się do tych 12cm ścisnąć. Stolik można też inaczej położyć (ale nie w seryjnym futerale) i by się w 10cm zmieścił. Rodzi się pytanie, czy nie będę sobie pluł w brodę, że trzeba kombinować przy układaniu. wlodo - 2015-01-25, 15:05 Na 101% miejsca zawsze za mało! Pamiętaj,że będziesz te szpeje przyciskał panelem! Jak się wygnie to.. no lepiej żeby się nie wyginał!
Jezeli decydujesz się na proponowane posadowienie (przy samym dachu) to luz,wszystko wejdzie
darek 61 - 2015-01-25, 15:51 Może ten box zrobić na takiej zasadzie. http://allegro.pl/skrzynk...4960984050.html koder - 2015-02-07, 20:38
Żeby był składany? Rozważałem, ale to nie bardzo potrzebne. Zmieści mi się tu wszystko, a tak jak jeździmy (w sezonie co weekend) to dużą zaletą jest jednak możliwość przewożenia tam wszystkich majtli na okrągło. W zeszłym roku jeździły w bagażniku z tyłu, ale to trochę upierdliwe przy rozkładaniu obozu. Zrobiłem przy okazji dokładniejszy pomiar, metodą "połóż na dachu i zobacz, czy się urwie" :
Pionowy klocek styroduru ma 12.5cm, leżący na dachu 5cm grubości. Dystans wydaje się akceptowalny. EDIT: A, jeszcze zrobiłem oczywiście dokładniejsze pomiary całego sprzętu, metodą "przyciśniemy półką i zobaczymy, ile wejdzie". Mieszczę się pionowo w 9cm. Jak jest więcej, to się przedsionek i krzesła rozprężają i do 15cm, ale bez większego oporu pozwalają się do tych 9cm ścisnąć. koder - 2015-02-07, 20:45
Myślisz, że jest ryzyko wygięcia panelu? To jest prawie centymetr hartowanego szkła, chyba nie ma dużego ryzyka. Czy też masz może na myśli uszkodzenie panela od dołu? Mam zamiar dać mu tam dodatkowe zabezpieczenie z jakiejś gąbki/pianki, które przy okazji unieruchomi mi wszystko na czas jazdy.
Rozważam jeszcze inną opcję opuszczenia podłogi boxa o te 5cm, ale to dość komplikuje konstrukcję. Wolę coś prostego, mniejsze ryzyko spaprania czegoś. wlodo - 2015-02-07, 23:54 Musisz sprawdzić na ile sztywny jest spód panela. Bywa ,że np.te krzesła w czasie jazdy,od drgań,powskakują na siebie. Może się zrobić tak ciasno,że wybrzuszą dno panela,a tego kryształy mogą nie wytrzymać. Box można by opuścić np.w taki sposób. Wycinasz w bokach otwory,takie.żeby przeszły na wylot twoje listwy bagażnika. Teraz,wewnątrz skrzyni,mocujesz poprzeczki do boków dokładnie pod tymi listwami bagażnika.Skręcasz je ze sobą,i...tadamm...podłoga opuszczona. 
koder - 2015-02-08, 02:03 Zamiast robienia dziur myślałem o takiej konstrukcji: 
Mogę do tego użyć profili 60x40x2.5, które nie są specjalnie drogie (~20zł/m). Nie ma też problemów z uszczelnieniem dziur czy ich nieregularnymi kształtami. Niestety, do środka profilu (55mm) nie ma szans dostać się nitownicą, więc pewnie trzeba by to skręcić na śruby. wlodo - 2015-02-08, 10:17 Też dobry pomysł.Te dolne ceowniki jak skręcisz po bokach do profili bocznych,to masz tylko 4 śruby w narożniku i po dwie na bokach,raptem 8 śrub wszystkiego. Paski blachy z przodu i z tyłu,na nity bez problemu,dno również. Na dnie jeszcze wewnątrz jakieś wzmocnienia żeby dno się nie wybrzuszyło. koder - 2015-02-08, 11:40 Wzmocnienia są oczywiście wykonalne, ale na początek planowałem przynitować po prostu podłogę na całym obwodzie. Wtedy nacisk będzie przekładał się na ściąganie ramy, a te ceowniki na takie obciążenie powinny być bardzo odporne. Mam jeszcze wątpliwość, z czego tą podłogę zrobić. Chyba najfajniejsza byłaby blacha aluminiowa, bo cienka jak na swoją wytrzymałość, ale jakiej grubości użyć? Te grubsze są dość drogie. Inne opcje, które chodzą mi pogłowie to poliwęglan komorowy (bo sztywny, lekki, dość wytrzymały), może jakiś HIPS (nie mam doświadczeń). Sklejkę raczej odrzucam ze względu na wilgoć. wlodo - 2015-02-08, 12:16 Podłogę do ramy z ceowników będziesz nitował "od dołu",łepek nita na zewnatrz,blacha wewnątrz profilu C.Oczywiscie odwrócisz sobie do tego nitowania,i tu, musi leżeć na płaskim żeby nie pofalowała.Potem poprzeczne wzmocnienia. Jedynie rozsądne rozwiązanie pokrycia to bl.alu.myślę że 0.8-1mm. Lub bl.stalowa ocynk np.o.6mm,ale to może być odrobinę cięższe. Pozostałe materiały mało odporne mechanicznie. Blachę możesz kupić nową,lub,tak jak ja na swoje panele,kupić na składnicy złomu. Trafiłem jak leżała hałda blach zdjęta z jakiś rur grzewczych (służyła jako pokrycie ich ocieplenia).Zapłaciłem parę zł.i po kłopocie.Myślę ,że te profile C,to też powinieneś tam znaleźć,czasami nawet gotową już ramę,parę zł.a nie 20 zł za mb.
Bywają też wyrzucane gotowe skrzynie od reklam,tam już podłoga jest gotowa. Jak dopasujesz wymiar,to masz bez roboty,lub z niewielką przeróbką. Jeżeli nie przeszkadza budowa z rzeczy używanych,to to jest najtańsze rozwiązanie
wbobowski - 2015-02-08, 12:42 Przeczytałem cały wątek z uwagą i podziwem dla pomysłowości kolegów. Rozumiem, że całą dyskusja zacząłeś Koder od poszukiwania (jak w temacie) konkretnego solara, ale mam w związku z tym pytanie: do jakich konkretnych celów potrzebny Ci solar na osobówce? Bo jak sam piszesz, to chodzi o weekendowe wypady. Czy nie załatwiłby tematu 2-gi większy akumulator naładowany przed wyjazdem? Tak tylko się zastanawiam, bo nie znam Twoich preferencji. Rozumiem, że jest Ci potrzebny bagażnik dachowy, to jasne, ale czy nie za dużo zachodu z montażem solara jako pokrywy zamiast np. wspomnianego dodatkowego akumulatora. Chyba, że to takie hobby przy okazji budowy odpowiedniego bagażnika... a to sorry nie było pytania. koder - 2015-02-08, 14:58 W poprzednim sezonie jezdzilśmy z akumulatorem pokładowym 18Ah i solarkiem 10W. W większości przypadków spisywał się ten zestaw rewelacyjnie. Były jednak odizolowane przypadki, gdy prądu mi brakło - na przykład na Turawiku, gdzie stanęliśmy pod drzewami w głębokim cieniu, albo pod Villach, gdzie przez 3 dni padało. Padła więc decyzja powiększenia solara do co najmniej 50W. Dawno chcieliśmy też założyć bagażnik dachowy. Pierwotnym planem był seryjny box i solar elastyczny 50W. Jednak rodzi to kilka problemów. Po pierwsze, wychodzi to dość drogo. Najtańsze boxy, które spelniają wymagania co do minimalnych gabarytów to wydatek rzędu 800zł. Do tego solar i mamy sporo powyżej 1000. No i problemów nie ubywa - trzeba zrobić jakieś mocowanie, przejście do kabli, itd. Pomysł wykorzystania panela początkowo miał być tylko cięciem kosztów, ale potem wyszły dodatkowe zalety. Na przykład na możliwość trzymania go na dachu 24/7, dobra baza do zamocowania markizy czy prysznica rurowego. Obecnie skłaniam się ku zrobieniu z tego modułowego, kempingowego boxa. Zaczynam od bagażnika, potem dodał zbiornik wody (prysznic rurowy), do środka dodatkowy akumulator (celuję w LiIon na 18650, z regulatorem i przetwornica), może rozkładana kabina prysznicowa. W sumie nic przełomowego, na wyprawówkach takie komba jeżdżą, ale nie w jednym pudle, które można zdjąć i przełożyć na inne auto. wbobowski - 2015-02-08, 16:07 No i wszystko jasne. My natomiast na wszystkie wypady weekendowe czy nawet tylko 1-dniowe jeździmy tylko kamperkiem. A wzięło się to wszystko stąd, że nasza poprzednia osobówka, Mazda Tribute 3,0 l, 200 KM, automat, stały napęd 4x4 życzyła sobie po mieście 15-18 l benzyny, a kamper 10-11 l tylko i chałupa za plecami. Wybór chyba był prosty. A to dodatkowo spowodowało, że daliśmy sobie spokój z (fajną co prawda) Mazdą i zamieniliśmy na M-sa Vaneo 1,7 D. Ten po mieście chce tylko 6,5-7 l. Sorry za offt. ale dotyczy też wypadów weekendowych. koder - 2015-02-08, 16:29 Ależ doskonale rozumiem. Smoczyca żre w mieście i 23/100. Ale ja z jej 4x4 czasem jednak korzystam. Na przykład w Villach nie stanęlibyśmy tam, gdzie staliśmy z kamperem czy nawet ośką. (Przy okazji przepraszam za dziwne literówki, z komórki postuję i zapmniałem autokorektę wyłączyć) moskit - 2015-02-08, 16:31
Fajny pomysł z bagażnikiem i solarem Ale ja bardziej bym zastanowił się nad podniesieniem dachu i po problemie z grubością całego boxu Na filmie widać że to garaż blaszany to nie powinno być problemu z wysokością Jeżeli nie pasuje ten pomysł to proponuję wyspawać z alu skrzynie całkowitej wysokości 17 cm (zostaje ok 4 cm odstępu od dachu samochodu)o szerokości pasującej między relingi zaś uchwyty do mocowania z boku skrzyni długość do woli Już raz taki box robiłem tylko wyższy na dno zastosowałem płaską blachę alu 2 mm zaś boki z blachy 2,5 wygiętej w ceownik do którego przyspawałem blachę denną zaś góra pozwoliła mi zrobić klapę i zawiasy z zamknięciem. Od środka wspawane poprzeczki wzmacniające dno na odległości pasującej do gratów jakie tam przewożono i dodatkowo zabezpieczające przed przesuwaniem zawartości podczas jazdy a zwłaszcza hamowania. Jeżeli masz dostęp do blachy złomowej to tylko gięcie i spawanie będzie kosztowne. Koszt takiego box-u bym ocenił na; materiały -blacha złomowa + zawiasy + śruby ok 400-600 zł ślusarz-spawacz 400-500 plus twoje prace pomocnicze i malowanie koniecznie bo w zimie sól zrobi kaszanę z alu można oksydować ale drogo wyjdzie A jeszcze jedno uważaj bo relingi w samochodach z reguły nie są idealnie równoległe Życzę miłego majsterkowania moskit koder - 2015-02-08, 19:04
Whoa, drogo szacujesz. Mi wyszło po allegrowych cenach 200zł za profile (ceowniki 60x40x2.5), 180zł na podłogę (blacha aluminowa gładka 1600x1000x1), nitowanie we własnym zakresie. To daje 380zł na nowych materiałach. Wiadomo, dojdą zawiasy, zamki - ale to się w 50zł powinno zamknąć. Nowy panel poekspozycyjny tez do 500zł widziałem (kilka do wyboru). Nie liczę też nitownicy, nitów, plastidipa na wykończenie - bo mam, leżą. Ale jeżeli spawanie takiego pudła ma kosztować 400zł, to wolę w domu dociąć 4 kawałki profilu L i zanitować. Z doświadczenia wiem, że nity sporo trzymają - mam stopnie w samochodzie na 4 nity zamocowane i można po nich spokojnie skakać. wlodo - 2015-02-09, 10:11 Nic nie pisałeś,że mają być jeszcze wodotryski!
Tu można by już trochę powymyślać. W system solarny nie musisz wchodzić. Ale w skali mini? Rura alu,o odpowiedniej średnicy i nie za gruba ścianka,szerokość ,box - 2 cm. Zostawić w tym kształcie,lub spłaszczyć,tak,żeby uzyskać trójkąt prostokątny. Oczywiście nie na ostro,tylko z łagodnymi wierzchołkami. Wspawać denka,płaskowniki do mocowanie,tulejki odpowietrzenia,poboru,napełniania. W sumie to odpowietrzenie jest w korkach nalewowych,np.jakimś samochodowym typu chłodnica,zbiornik płynu chłodzącego itp. Mocujesz na przedniej płaszczyźnie boxu i malujesz na czarno. Masz 2w1 gorącą wodę i przedni spojler
A co to jest prysznic rurowy,nie mogę wymyślić
koder - 2015-02-09, 10:16 Prysznic rurowy to to mniej-więcej, co napisałeś :-). I owszem, sensownie z niego zrobić owiewkę. wlodo - 2015-02-09, 10:20 Kurcze wyważyłem otwarte drzwi 
tom-cio - 2015-02-09, 14:46 Koder,z ta owiewka to nie wiem-podczas jazdy ped powietrza bedzie schladzal wode w srodku,na postoju pewnie,ok,ale jak bedzie z boku ja na zalaczonej stronie,to ped powietrza uderza tylko w denko.No i jakby co ,to u nas jest zlomowiec z aluminium glownie,blache ryflowana uzywana metr na metr osiemdziesiat kupilem u nich za 5 dych,za profilami tez mozna by sie rozejrzec,pewnie calosc w 100 by sie na uzywce zmiescila Bydgoszczu - 2015-02-09, 17:55 Wiatr nie będzie schładzał, przedmioty nie mają "temperatury odczuwalnej" - która wynika z parowania wilgoci, potu. tom-cio - 2015-02-10, 12:11 chodziło mi o to ,ze ta rura nagrzewa się od słońca,a od niej woda,jak bedzie jechał to bedzie rure wiatr chłodził,wiec nie bedzie sie nagrzewac- chłodnice samochodowe też ustawia sie przodem do jazdy i bez wiatraka się schładzają,jak dasz bokiem bez wentylatorów to auto zagotujesz,ot i cały mój wywód Bydgoszczu - 2015-02-10, 12:18 W tym to masz rację (co do chlodnic), ale to chyba nie ma znaczenia czy rura będzie owiewana wzdluż czy w poprzek. I tak ogrzane powietrze znad powierzchni rury będzie szybciutko zabierane, bo samochod jedzie. Trzeba by rure zamknąć w akwarium
koder - 2015-02-10, 18:49 Skłonię się do opinii cinasa - wpływ wiatru chłodzenie rury wydaje mi się być zbliżony, niezależnie od orientacji. Rura ma znikomą powierzchnię w stosunku do takiej chłodnicy. Zrobienie z niej takiego "kolektora" też przyszło mi do głowy, ale to chyba już zbytek. Zresztą, nie zależy mi też, żeby woda była gorąca, wystarczy ciepła. A jak będzie zbyt chłodna - można założyć przeźroczystą owiewkę. SlawekEwa - 2015-02-10, 19:57 Koderowy Kempingowy Boks Dachowy - koder ten temat jest na topie dla Ciebie, ale czy ja za kazdym wejściem na forum muszę to czytac n-ty raz?
koder - 2015-02-10, 20:07 Ależ przecież nie musisz. Ja również nie czytam tematów, które mnie nie interesują. Forum dostarcza nawet mechanizmów do ignorowania tych, którymi nie jesteś zainteresowany.
SlawekEwa - 2015-02-10, 21:47
W przeciwieństwie do Ciebie czytam wszystkie tematy/ tak jakieś zboczenie od 2007r./ Teraz jest ok.z przeczytanymi tematami. Nauka moderowania daje wyniki
janek50 - 2015-02-12, 17:17
wlodo, musisz wymienić baterie w swoim kalkulatorze ,,Mamy wiec: 230 mm-50 mm =190mm w moim kalkulatorze wychodzi 180 mm, wlodo - 2015-02-12, 19:27 Fakt,
koder - 2015-02-18, 18:38 No i przyjechał panel. Powierzchnia czołowa 952x1650, 46mm grubości - w tym szyba + panele to 7mm. Zaskoczeniem jest boczna ściana panelu - ma 13mm grubości i raczej nie jest jednolita - w środku ceownika jest dodatkowy profil "L" z pewnym dystansem. Aktualny plan jest taki: 1) Z aluminowego ceownika 60x40x2.5 robię ramę głównego boksa, na wymiar identyczną z panelem (tj. 1650x952). Ceownik ścinany na krańcach na 45°, do środka profil "L" docięty na wysokość, 3 do 5 otworów i przynitowane. 2) Na panel zakładam dookoła uszczelkę samochodową. 3) Kładę panel na ramie powinno to mieć ~60+46+uszczelka - liczę 110mm. W środku 103mm. Przymierzam się na tym epapie, czy przypadkiem nie wejdzie mi szprej do środka w tych 103mm - po prostu na podłodze można spawdzić. 4) Robię otwory pod zawiasy i zamki. Tu wątpliwość: Zawiasy do czoła, przez te dwa profile, przez 13mm? Czy lepiej na płasko? Bo zamki burtowe to będę musiał chyba przez ten profil. EDIT: poprawiono głupi błąd w dodawaniu. koder - 2015-02-22, 21:51 Następny projekt podstawowej konstrukcji:    
Jak widać, to tylko kawałek ceownika (60×40) połączony wyciętymi kawałkami profilu L. Reszta profilu L posłuży za zamocowanie owiewki i być może jako podstawa do potencjalnego zbiornika na wodę z przodu. Owiewka powstanie z kawałka blachy aluminiowej, który powinien mi zostać po założeniu podłogi. Początkowo planowałem nitować wszystko, ale po przemyśleniu – śruby będą lepszym rozwiązaniem. Pozwolą bez problemu całą konstrukcję rozkręcić i rozbudować o kolejne elementy. koder - 2015-02-27, 17:23 Nabyłem (prawie) wszystkie części potrzebne do konstrukcji: 
Jak na razie wydałem 290zł. Z panelem (350zł + 60zł przesyłki) na razie wykorzystałem 700zł z budżetu. W pozostałych 300 mają się zmieścić:
Jak na razie jestem dobrej myśli. wbobowski - 2015-02-27, 17:49
I tak trzymaj. koder - 2015-03-01, 17:26 Jako, że z konstrukcji mechanicznych mam jedynie wiedzę teoretyczną, chciałem zaciągnąć porady kolegów w następującej kwestii: 
Planowałem łączyć profile (ceowniki aluminiowe 60x40x2.5) metodą "na 45 stopni". W środku ma być kawałek profilu "L" (40x40x2), do którego boki są przynitowane lub przykęcone. Dzisiaj zasugerowano mi rozważenie konstrukcji "na zakładkę", jako wytrzymalszej. W środku nadal jest profil "L", ale dodatkowo przynitowane są góry profili. Oba rozwiązania są możliwe do wykonania - w sensie, pasują do projektu. "Zakładka" wydaje się mi o wiele mniej estetyczna i rodząca problem z uszczelką. Czy warto się w nią pakować, czy też model "na 45 stopni" będzie wystarczająco wytrzymały? Za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję. Fux - 2015-03-01, 17:37 45 st. Pamiętaj o miejscu na spoinę. koder - 2015-03-01, 17:44 Spoinę? Donat - 2015-03-01, 17:50 Po prostu daj to komuś do pospawania, w 50 zl sie zmieścisz, a nie bedzie Ci przeciakało miejsce łączenia. Jakbyś był bliżej mojego garażu to bym Ci pospawał cała Twoją konstrukcję. wlodo - 2015-03-01, 18:39 Tylko 45 st. Na zakładkę,nieestetycznie,nieszczelnie,profil który przychodzi na wierzch się otworzy. Przy 45 kątownik w narożnik,z odpadków możesz wyciąć trójkąty i przynitować od wewnątrz do górnej i dolnej wargi.Dająć jakiś uszczelniacz między masz 2w1 wszczelnione i wzmocnione narożniki. Chociaż to już"przerost formy nad treścią"
No najlepiej spaw
koder - 2015-03-03, 17:23 Dzięki, padła decyzja na 45°. Dochodzą do mnie ostatnie drobiazgi. Jeszcze tylko uszczelka i mogę zacząć skręcać. Czy ma ktoś może doświadczenie, jak w praktyce dobrać miejsce mocowania i siłę sprężyny gazowej? Mam wszystkie parametry (siła, skok, masa panela), ale to przecież nie będzie prosta proporcja. Nie chcę, żeby panel wylatywał jak z procy (mam sprężyny po 420N i 510N), ale też chciałbym, żeby się sam unosił. Wiem tylko, że w pozycji zamkniętej muszą być odwrotnie, żeby sprężyny dociskały. SlawekEwa - 2015-03-03, 17:28
W taki układzie panel początkowo trzeba samemu unieść, tak jak np. klapę bagażnika w Poldku. koder - 2015-03-03, 17:43 Tak, tak samo mam teraz w klapie bagażnika. Pierwsze 2-3cm siłownik działa przeciw Tobie, a potem rusza do góry. koder - 2015-03-04, 17:32 Następne zakupy, już zbliżam się do końca. Zdecydowałem się jednak na lakier czarny błyszczący, bo bardziej będzie pasowało do samochodu. W sumie poszło 70zł na pierdoły (lakier, podkład, skrzynka uciosowa, nity, brzeszczot do metalu). Wykorzystałem zatem 770zł z budżetu. Sprężyny gazowe znalazłem stare, więc 50zł wraca do budżetu. Co prawda trochę osłabły, ale mają seryjnie 510N siły każda (~52kg). Nawet, jeśli straciły 50%, to z 15kg panelem poradzą sobie śpiewająco. Wręcz martwię się, że są zbyt silne. Jeszcze znajdę gdzieś tą uszczelkę (celuję w T28, ale chciałem do ręki wziąć i obejrzeć przed zakupem) i można ruszać z konstrukcją. Rezygnuję też z owiewki - zamiast niej zostawiam miejsce na oświetlenie led off-road, ale to na później - w 200zł z niczym sensownym się nie zmieszczę, no i na razie nie mam palącej potrzeby doświetlania. Jak gdzieś jadę, to zwykle w dzień. koder - 2015-03-10, 21:15 
Siedzę i rżnę i końca nie widać. Kawał profilu i ucięcie jednego kawałka (z akceptowalną dokładnością, <1mm) trwa prawie godzinę. Za to sztywne jak cholera, dobry wybór materiału. Podzieli się ktoś jakimś patentem na obróbkę? toscaner - 2015-03-11, 01:20 Najważniejsze, że prace ruszyły.
Szybciej by poszło, jakbyś aluminium piwem zwilżał.
Bez piwa ma tendencję do zakleszczania.
tom-cio - 2015-03-11, 15:53 Koder ,z ta precyzja to przesadzasz,rysuj kreske, 2mm dalej kątówka i zwykła tarcza 1mm do stali,ciach 2 minuty,dalej gruba tarcza,ewentualnie listkowa,okulary i doszlifowac.Bez kątówki o takiej roboty nawet co podchodzić nie ma .i kup se samonawiecające wkręty w casto,takie srebrne z szerokim łbem długośc 10mm,kątowniki w rogach przykreć wkrętarką i tymi wkrętami.Jak bedziesz chciał to nitować ,to jak całość trzyma na wkrętach to wykrecasz po jednym ,wiercisz i nitujesz tom-cio - 2015-03-11, 15:57 Sobote wrazie co mam wolną ,bo żonka w robocie.jak chcesz to zbieraj graty i zasuwaj do Bytomia,to pomoge,powinnismy w jeden dzień sie obrobic.Spawarki niestety do aluminium nie mam
Mirekl61 - 2015-03-11, 17:43 Do zaprzyjaźnionego stolarza. Piłą do ukosowania zajmie parę minut. Ale tylko aluminium. SlawekEwa - 2015-03-11, 18:25
Są tarcze specjalnie do cięcia alu. koder - 2015-03-11, 18:41
Dzięki serdeczne, ale już wczoraj się umówiłem z kumplem na sobotę. Sądzę, że wyrobimy się - łącznie z lakierowaniem, o ile pogoda dopisze. Jeszcze raz dziękuję. tom-cio - 2015-03-12, 21:34 No spoko Koder,to w takim razie poznać nam sie przyjdzie dopiero na zlocie pewnie.Ale jakbyś coś tam potrzebował dłubnąc ,to oferta pomocy zawsze aktualna
koder - 2015-03-14, 22:27 Szybka aktualizacja, bo ręce mi dzisiaj już odpadają: Bolokowanie podłogi do nitowania robiłem z klocków odpadowego styroduru z lodówki: 
Tak wygląda zablokowana do nitowania podłoga: 
Tu po przynitowaniu i przymierzaniu do samochodu. Nie ma otworów na śruby, więc wisi 7cm wyżej, niż powinna: 
A tu gotowy prototyp, trudny w tym ujęciu do odróżnienia od solara: 
Zostało mi do zrobienia:
koder - 2015-03-21, 17:54 Dzisiaj było sporo dłubania z bagażnikiem. Niby drobiazgi, ale ważne – tu wzmocnienie, tam zamek, tu w końcu zaczep do sprężyny. Prawie skończone – brakło mi jednej śruby m8 żeby zacisnąć nitonakrętki. Garść zdjęć. Tak wygląda spasowanie brzegu i uszczelka: 
Nity wzmacniające od środka. Podłogę w rogu wypadało by puknąć czymś, bo wystaje kilka milimetrów: 
Na końcu zamek: 
Przydało by mi się zamocować na brzegu listwy maskujące. Poradzi ktoś jak? Sugerowano mi klej (to tylko dekoracyjne, żadnych obciążeń nie przenosi), ale nie bardzo wiem, czym aluminium kleić. Skwarek - 2015-03-21, 18:33 Dobrze klei czarna piankowa taśma dwustronnie - klejąca, taka do mocowania samochodowych emblematów
wlodo - 2015-03-22, 10:38 Te nity...najlepiej by było puknąć je główkownikiem,ale młoteczkiem też na okrągły łepek zaklepiesz. Cobyś odzienia o nie nie poszarpał
Zamek..powinien mieć z boku otwór na zawleczkę,żeby się solar sam do słońca nie nastawiał. Tą szparę na łączeniu dobrze by było czymś zakryć. Przymierz tam np.uszczelkę drzwiową,taką pojedyńczą albo podwójną rurkową. One są w różnych grubościach,może coś podejdzie. Z zewnątrz..hm..np.listwa ochronna samochodowa,taką jaką mają auta na bokach. One są z metra,różnych szerokości,mają taśmę do przyklejenia. Przyklejona do górnej części zamaskuje szczelinę. Na narożnikach dobrze by było dać jakieś metalowe lub plastikowe narożniczki,dla efektu i "niezadzierania"
koder - 2015-03-22, 11:22 Spokojnie, tam do środka wejdzie jakaś wykładzina czy pianka, więc nity mi nie przeszkadzają. Zresztą, nie są w miejscu, w którym będzie bagaż jeździł. Zamek jest na kluczyk, dodatkowa zawleczka jest raczej niepotrzebna. Z zewnątrz mam trochę małych profili z aluminium anodowanego L (10x10x1). Dzisiaj część mechaniczną skończyłem
  
Sprężyny gazowe są niespodziewanie mocne. Muszą się trochę uleżeć, bo w tej chwili zamknięcie bagażnika wymaga trochę wysiłku. Bagażnik otwiera się na 62cm, czyli – jeśli matematyka nie myli – 22°. Teraz lakierowanie. Ale do tego konieczna jest lepsza pogoda. Na razie jest za zimno. Podłączenie kabli, przycięcie uszczelki i resztę zabiegów estetycznych zostawiam na sam koniec. joko - 2015-03-22, 12:37 Koderku, a nie myślałeś o tym aby to proszkowo dać pomalować ? Na pewno będzie trwalsze i będzie wyglądało jak "fabryka"
Malarnię proszkową znajdziesz na pewno w okolicy bez problemu , a koszt to zazwyczaj 20-30 PLN za m2 . YAN - 2015-03-22, 13:00 A tych teleskopów do środka nie powinieneś zamontować ? / estetyka/ koder - 2015-03-22, 13:47 Rozważałem umieszczenie sprężyn w środku, ale to mocno komplikuje mocowanie - no i zmniejsza trochę przestrzeń bagażową. Niby niedużo, ale w nieprzyjemny sposób - trzeba by pilnować, żeby sprężyna niczego nie przycisnęła. Jeżeli będą mi przeszkadzać sprężyny na zewnątrz, to założę jakieś maskowanie. Ale na razie nie przeszkadzają. Malowanie proszkowe - byłoby może miłe. Jeszcze lepsze anodowanie na czarno. Ale targanie tego panelu jest dość upierdliwe - wolę skończyć wszystko w garażu. No i mam już lakier kupiony, więc idę w tą stronę. Może proszkowo w następnym modelu? Sprężynki muszą mi się trochę uleżeć, bo trochę za dziarsko podnoszą solar: koder - 2015-03-23, 19:14 Szykowanie panelu do malowania. Z grubsza oczyszczone profile, odlepione naklejki, usunięty klej (benzyną ekstrakcyjną). Na koniec oklejenie szyby do malowania – i już zmierzch. Niestety, prace „po etacie” w garażu bez prądu zostawiają mi tylko dwie godziny okna czasowego. Lakierowania po zmroku nie podejmuję się. 
koder - 2015-03-24, 18:14  
Myślałem, że na więcej starczy, a tu puszka się skończyła a jeszcze przebija. Cóż, chyba trzeba jedną dokupić – na pewno lakieru, bo też braknie. koder - 2015-03-30, 17:53 Lakier wygląda ładnie, ale kryje fatalnie. Sądziłem, że pomaluję wszystko 2 puszkami (podkład + lakier). Podkład ładnie wszystko 1 puszką pokrył, ale lakieru idzie już czwarta. Niestety, pogoda nie dopisuje – chłodno, przed następnymi warstwami trzeba do tych 10 celsjuszów poczekać. 
tom-cio - 2015-03-30, 21:31 no cos sporo tego lakieru Ci idzie.Ale ladnie wyglada koder - 2015-04-12, 16:33
Niestety, tylko na fotkach. Na żywo gorzej. I plecy bolą od targania na dach. Wynik:   
EDIT: dodano kontekst. wlodo - 2015-04-12, 20:00 Ładnie wyszło,brawo. Z takim otwartym się przejedź,ludkowie pomyślą,że mechu na słońce jeździ
koder - 2015-04-12, 20:08
Uwierz, jechałem, bo sprężyny świeżutkie i potrzebowałem pomocy, by go zamknąć. Muszą się trochę uleżeć, zanim zaczną normalnie pracować - mam doświadczenie, bo dokładnie te same mam w bagażniku. W każdym razie kilka głów się obejrzało
Jadąc 50km/h z otwartym świszczy jak opętany. Po zamknięciu - nie słyszę kompletnie. Muszę go wziąć na trasę testowo, ale cudów się nie spodziewam. Żałuję, że dzisiaj nie zdążyłem go podpiąć elektrycznie - było ładne słońce i pewnie by dobry wynik zrobił. koder - 2015-04-13, 19:10 Podłączyłem w końcu bagażnik solarny do regulatora. Garść wyników: * Strata na kablu 0.02V (z 20.48V na 20.46V napięcia jałowego). * Ładowanie przy zachmurzeniu, panel na płasko: 2.7A * Ładowanie przy szarówce (19:00) – 0.6A. Te wyniki mnie kompletnie urządzają – panel przy postoju w kompletnym cieniu, pod drzewami, będzie dostarczał mi nawet więcej prądu, niż potrzebuję. Ciekawe, czy sprawdzi się także jako dach tropikalny. 
EDIT: Mam kłopot z tymi sprężynami. Z doświadczenia wiem, że po roku będą znacznie słabsze, no ale przez jeden sezon trzeba się siłować z zamykaniem. Mogę oczywiście jedną wyciągnąć, no ale wtedy będą się nierównomiernie starzeć. Co innego można zrobić? Mirekl61 - 2015-04-13, 20:51 Może przesunąć trochę do przodu, dół bardziej górę mniej nie wykorzysta się co prawda całej długości sprężyny ale do czasu ułożenia się będzie lżej. Otworki po śrubkach da się czymś zaślepić. koder - 2015-04-14, 18:18 Na razie problem rozwiązałem po prostu ściągając jedną sprężynę. Bagażnik ma też służyć do wożenia bagażu. Na pierwszy rzut oka wydaje się on malutki. To trochę mylne wrażenie, bo mimo, że nie jest wysoki (11cm) to jednak ma kawał powierzchni (165x95cm). Dzisiaj zabrałem się do dopakowania podstawowych rzeczy. Co więc weszło? 
Ogólnie jestem zadowolony. Początkowo chciałem tu wrzucić jeszcze stolik i stołki, ale po przemyśleniu, lepiej je wozić w środku – to pierwsza rzecz, którą się wyjmuje na postoju. toscaner - 2015-04-14, 22:57 Latem wyciągnij puszkę z gazem z tej kuchenki. Znaczy nie znam się na gazie, ale chyba się może trochę nagrzać? Bo za tym dzieło sztuki, wygląda jak grubszy panel, a w środku tyle maneli.
gino - 2015-04-15, 08:42
jedną...używać przez pierwszy sezon... później drugą drugi sezon.. a na trzeci..używać obu
Bronek - 2015-04-15, 10:49
Genialne w swej prostocie . W czwartym sezonie co????
Sprzedajemy auto ? toscaner - 2015-04-15, 11:15
Kupujemy jedną nową sprężynę, albo 2 używane na znajomym portalu.
koder - 2015-04-20, 15:25 Trochę danych z praktycznego użytkowania. Jechałem z nim 120km/h bez problemów - oprócz robaków na powierzchni czołowej. Odgłos podobny jak przy jeździe bez. Wpływu na spalanie nie zauważyłem, było oczekiwane 13.9l/100. Panel w pełnym zachmurzeniu daje 3A. Nie ma różnicy, czy jest podniesiony czy nie. W pełnym słońcu zmierzyłem 10.8A prądu zwarciowego, na płasko, na końcówce kabla (przy regulatorze). koder - 2015-04-22, 10:53 Namiot magnetyczny na klapę wydzielono do osobnego tematu. koder - 2015-05-06, 20:23 No dobra, pojeździłem trochę więcej. Robaki na płycie czołowej to jednak problem, łapie się tego niemiłosiernie dużo. Zatem muszę wykombinować jakąś owiewkę. Nie wiem jak z wersją ze zbiornikiem wody - na zlocie kolega sugerował, że umieszczony podłużnie może bujać autem. Muszę w wolnej chwili jakieś eksperymenty zrobić. koder - 2015-05-08, 17:09 
Na styk, ale wchodzi. Pierwsze parkowanie zajęło 20min - 10cm do tyłu, przymiarka i powtórka. Ciasny ten garaż. koder - 2015-06-17, 21:02 W ostatni weekend byliśmy w Tarnowie. Na A4 Karków-Tarnów przez ponad 50km/h (x2) jechałem bez przerwy ~140km/h. Żadnych niepokojących odgłosów czy znaczących wibracji, ale komarów nałapał masę. Ogólnie mocowanie się sprawdza, owiewka potrzebna z przyczyn estetycznych. izola - 2015-06-17, 21:27 fajniutko to zrobiłeś ale interesuje mnie jak solar postawisz by słoneczko pracowało ,,, nie zawsze bywasz przy samochodzie - wtedy ma kaźdy dostęp do Twojego bagaźnika dachowego- jak to widzisz,,, koder - 2015-06-17, 21:29 Prosto - solar zostawiam na płasko i zamknięty na kluczyk. |
